Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2109
Замена охлаждающей жидкости необходима либо при окончании срока годности жидкости, либо если вы приобрели автомобиль с рук и не уверены в той жидкости, которую залил предыдущий владелец. Также бывает необходимо заменить жидкость в связи с каким либо ремонтом охлаждающей системы автомобиля. Сроки замены зависят от типа жидкости и рекомендаций конкретного производителя и могут достигать 5 лет. Средний срок годности составляет 3 года.
Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2109 очень простой процесс, который при наличии необходимых инструментов и самой жидкости займет не более получаса. Тосол или антифриз необходимо сливать на холодном двигателе. Рассмотрим процесс замены охлаждающей жидкости.
Первым делом подготовим 8 литров охлаждающей жидкости, так как объем системы охлаждения ВАЗ 2109 составляет примерно 7,8 литра. Также потребуется тряпочка (для рук или вытереть пролитую жидкость), ключ на 13, емкость для слива (лучше литров на 10), воронка и шланг.
Воронку лучше взять типа такой как на рисунке ниже.
Объясню для чего она нам потребуется. Обычно для слива охлаждающей жидкости на ВАЗ 2109 рекомендуют снять защиту картера и брызговики, действия, честно говоря, абсолютно не нужные. Чтобы этого избежать нам нужна воронка со шлангом (можно сделать из любого шланга и бутылки, подрезав по месту). Воронку помещаем в подкапотное пространство, а шланг выводим через любое доступное отверстие вниз. В результате снимать защиту и брызговики нет ни какой необходимости.
Сливать охлаждающую жидкость на девятке нужно в двух местах — с радиатора и с блока цилиндров.
Открываем кран радиатора полностью, для этого на консоли управления отопителем переводим рычаг управление главной заслонкой и кранов в крайнее правое положение.
Отворачиваем сливную пробку радиатора. Не забываем подставить воронку под пробку радиатора, шланг воронки должен находиться в емкости для слива охлаждающей жидкости.
Отворачиваем пробку расширительного бачка — жидкость будет стекать быстрее.
Ждем пока жидкость сольется. Далее закручиваем пробку расширительного бачка, сливную пробку радиатора и откручиваем заглушку на блоке цилиндров. Не забываем подставить воронку под отверстие для слива охлаждающей жидкости на блоке ВАЗ 2109. Пробкой расширительного бачка регулируем скорость слива.
Дожидаемся полного слива жидкости и закручиваем заглушку. Проверяем заглушку и пробку на радиаторе и только после этого заливаем новую охлаждающую жидкость до середины между отметками MIN и MAX на расширительном бачке. Даем двигателю поработать и доливаем жидкость до нужного уровня если есть необходимость. В процессе замены охлаждающей жидкости на ВАЗ 2109 и не только, есть вероятность создания воздушной пробки. Выгнать ее можно заехав на горку градусов 30, чтобы капот был выше задней части автомобиля, открыть крышку расширительного бачка и погазовать. Можно также открутить шланг подогрева карбюратора или дросселя при замене охлаждающей жидкости и когда из него пойдет тосола (при заливании новой жидкости), поставить его на место.
Но я предпочитаю заехать на горку.
Для облегчения последующих сливов охлаждающей жидкости, рекомендую поставить вместо заглушки на блоке цилиндров и пробки радиатора краники для слива. Выглядят примерно так как на рисунке.
Ну вот и все. Замену охлаждающей жидкости ВАЗ 2109 можно считать законченной.
Обслуживание на автомобиле ВАЗ 2103 | ВАЗ 2106
2. Обслуживание на автомобиле
ВНИМАНИЕ
— Необходимо заливать моторное масло той же марки и того же состава, что и было залито в двигатель.
— В случае замены моторного масла на масло другой марки, необходимо после полного сливания произвести промывку системы смазки специальным промывочным маслом в течение 10 минут. После чего заменить масляный фильтр новым.
— Моторное масло сливать только в заранее подготовленную емкость.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: специальный ключ для отворачивания масляного фильтра, шестигранный Г-образный ключ, воронка и чистая ветошь.
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Поднять автомобиль на подъемнике.
3. Установить под картер двигателя специально подготовленную емкость.
Затем отвернуть пробку сливного отверстия и слить моторное масло. Вкрутить и затянуть пробку сливного отверстия.
4. Используя специальный ключ или вручную отвернуть масляный фильтр.
5. Нанести тонкий слой моторного масла, которое затем будет залито в двигатель, на уплотнительное кольцо нового масляного фильтра.
6. Установить и затянуть масляный фильтр вручную.
7. Отвернуть и снять крышку маслозаливной горловины.
8. Залить необходимое количество моторного масла в двигатель.
9. Извлечь щуп, протереть его чистой ветошью и вставить обратно. Затем извлечь и проверить уровень моторного масла в двигателе. Уровень должен находиться между отметками «MIN» и «МАХ».
ВНИМАНИЕ
Исключить заливание большего, чем требуется, объема масла, так как это может привести к повреждению всех уплотнительных манжет и/или к вспениванию масла и, как следствие, к падению его давления.
10. Запустить двигатель, проверить его на наличие утечек моторного масла. После нескольких минут работы на холостых оборотах выключить зажигание и снова проверить уровень моторного масла (см. выше). При необходимости, долить масло до требуемого уровня.
ВНИМАНИЕ
Уровень охлаждающей жидкости рекомендуется проверять на холодном двигателе (15-20 °С), так как при нагревании объем ее увеличивается, и у прогретого двигателя уровень жидкости значительно поднимается.
Для проведения данной операции потребуются следующие инструменты: ареометр.
1. Правильность заправки двигателя охлаждающей жидкостью определяется по ее уровню в расширительном бачке. Он должен находиться на 3-4 см выше отметки «MIN» на расширительном бачке.
2. При необходимости, проверить ареометром плотность охлаждающей жидкости.
Примечание
Стандартное значение плотности: 1,078-1,085 г/см3 (для жидкости ТОСОЛ А-40).
3. Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке ниже нормы, а плотность выше, то необходимо долить дистиллированную воду.
4. Если плотность охлаждающей жидкости ниже нормы, а автомобиль будет эксплуатироваться в холодное время года, то необходимо заменить жидкость новой.
ВНИМАНИЕ
Никогда не следует снимать крышку радиатора, когда двигатель нагрет. В противном случае может произойти выброс горячей жидкости под высоким давлением из радиатора, способный привести к получению сильных ожогов.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 13 мм, охлаждающая жидкость (тосол), чистая ветошь, емкость для сливаемой охлаждающей жидкости вместимостью не менее 10 л.
1. Установить автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
2. Перевести верхний рычаг управления отопителем в крайнее правое положение.
3. Отвернуть четыре болта крепления и снять защиту двигателя.
4. Отвернуть 12 болтов и снять брызговик.
5. Отвернуть пробку радиатора…
…и расширительного бачка.
6. Подставить под пробку сливного отверстия радиатора емкость для сбора охлаждающей жидкости. Отвернуть пробку и слить охлаждающую жидкость.
7. Подставить емкость для сбора охлаждающей жидкости под пробку сливного отверстия в блоке цилиндров. Отвернуть пробку и слить охлаждающую жидкость.
8. После того, как охлаждающая жидкость будет полностью слита, вкрутить пробки сливных отверстий на радиаторе и блоке цилиндров.
9. Залить охлаждающую жидкость (9,6 л) в радиатор (жидкость заливается до тех пор, пока она не будет выливаться из горловины) и вкрутить пробку радиатора.
10.Долить оставшуюся жидкость в расширительный бачок и завернуть пробку.
11. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 1-2 мин для удаления воздушных пробок.
12. После остывания двигателя проверить уровень охлаждающей жидкости. Если уровень ниже стандартного и в системе охлаждения нет подтеканий, то необходимо долить охлаждающую жидкость.
Примечание
Перед началом проверки компрессии, убедиться в том, что аккумуляторная батарея заряжена полностью.
Проверку компрессии необходимо производить, затрачивая как можно меньше времени.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: свечной ключ и компрессометр.
1. Прогреть двигатель до его рабочей температуры (примерно 80-90 °С).
2. Отвернуть все свечи зажигания. Для этого:
— Отсоединить высоковольтный провод от свечи зажигания.
— Отвернуть свечу зажигания.
3. Убедиться, что полностью открыта воздушная заслонка и дроссельные заслонки карбюратора.
4. После этого вставить резиновый наконечник компрессометра в отверстие под свечу зажигания.
5. Плотно прижать наконечник к кромке отверстия и, включив стартер, проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания компрессометра не перестанут увеличиваться.
6. Записать показания компрессометра.
Примечание
Стандартная величина компрессии: 10 кг/см2.
Разница между компрессией каждого из цилиндров: 1 кг/см2.
7. Таким же образом проверить компрессию и в остальных цилиндрах.
8. Если в каком-либо из цилиндров наблюдается недостаточная компрессия, необходимо залить небольшое количество моторного масла через отверстие под свечу зажигания в цилиндр и повторить шаги 4-6.
9. Если компрессия повысилась, значит, повреждены компрессионные кольца или поршень имеет повышенный износ.
10. Если давление компрессии не изменилось, значит, вероятно, повреждены седла клапанов или клапан сидит не надлежащим образом.
Примечание
Угол опережения зажигания в бесконтактной системе проверяется и регулируется только с помощью стробоскопа (см. ниже).
1. На крышке привода газораспределительного механизма расположены три метки (отсчет ведется по ходу вращения шкива коленчатого вала):
— Первая метка (1) соответствует 10° опережения зажигания.
— Вторая метка (2) соответствует 5° опережения зажигания.
— Третья метка (самая длинная) (3) соответствует 0° опережения зажигания.
2. На шкиве коленчатого вала выбита метка ВМТ первого цилиндра (4).
3. Подсоединить один щуп вольтметра или контрольной лампы к контакту низкого напряжения распределителя зажигания, а второй вывод — к «массе». Включить зажигание.
4. Медленно проворачивать ключом шкив коленчатого вала и следить за вольтметром или контрольной лампой.
5. Как только вольтметр покажет наличие напряжения (12 В) или контрольная лампа загорится, прекратить проворачивать шкив коленчатого вала.
Примечание
Появление показания значения напряжения на вольтметре или загоревшаяся лампа указывает на момент зажигания.
6. Проверить совмещение метки на шкиве с меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
Примечание
Если применяется бензин с октановым числом 92 или 95, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена со средней меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
Если применяется бензин с октановым числом ниже 92, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с третьей (длинной) меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
Если применяется газ, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с первой меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
7. Если метки не совпадают, необходимо отрегулировать угол опережения зажигания.
Примечание
Показана регулировка угла опережения зажигания для первого цилиндра.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 13 мм.
1. Установить поршень первого цилиндра в положение конца такта сжатия. Для этого:
— Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке и совместить метку ВМТ на шкиве коленчатого вала со второй меткой (если применяется бензин с октановым числом 92 или 95), с третьей меткой (если применяется бензин с октановым числом ниже 92) или с первой меткой (если применяется газ).
2. Снять крышку распределителя зажигания.
3. Ротор распределителя зажигания должен быть установлен так, чтобы его контакт (стрелка) был направлен в сторону контакта первого цилиндра на крышке распределителя.
Примечание
Нумерация цилиндров начинается от шкива коленчатого вала.
4. Отвернуть гайку крепления распределителя зажигания и провернуть корпус распределителя по часовой стрелке до замыкания контактов прерывателя. Вольтметр должен показать отсутствие напряжения или контрольная лампа должна погаснуть.
5. Медленно поворачивать корпус распределителя против часовой стрелки, пока не появится напряжение на вольтметре или не загорится лампа. При этом слегка прижать ротор в направлении против часовой стрелки, чтобы установить зазор в приводе.
6. Удерживая корпус в таком положении, затянуть гайку крепления распределителя зажигания.
7. Установить все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
1. Подсоединить стробоскоп к электросети автомобиля.
2. Отсоединить шланг от вакуум-корректора и затем заглушить этот шланг.
3. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.
Примечание
Двигатель должен работать на холостых оборотах, так как при более высоких оборотах в работу вступает центробежный регулятор и результат регулировки в этом случае будет неверным.
4. Ослабить гайку крепления распределителя зажигания.
5. Свет от стробоскопа направить на шкив коленчатого вала.
6. Поворачивая корпус распределителя зажигания, добиться такого его положения, чтобы метка, нанесенная на шкив коленчатого вала, расположилась заданным образом относительно меток на крышке привода газораспределительного механизма.
7. Затянуть гайку крепления распределителя зажигания.
8. Установить все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 17 мм и 19 мм.
1. Приложить усилие к ремню привода генератора и насоса охлаждающей жидкости в местах, показанных на фото ниже и проверить его прогиб.
Примечание
Прогиб А: 10-15 мм (усилие 98,1 Н).
Прогиб В: 12-17 мм (усилие 98,1 Н).
2. Если значение натяжения ремня не соответствует номинальному, необходимо произвести его регулировку:
— Ослабить фиксирующую гайку натяжной планки генератора.
Примечание
Для наглядности, аккумуляторная батарея снята,
— Переместить генератор от двигателя или к двигателю, чтобы отрегулировать натяжение ремня и затем затянуть фиксирующую гайку.
3. Проверить натяжение ремня.
4. Если значение натяжения ремня не соответствует номинальному, необходимо заменить ремень новым:
— Ослабить фиксирующую гайку натяжной планки генератора и переместить генератор к двигателю.
— Снять старый ремень.
— Установить новый ремень и произвести его натяжение.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: специальный ключ для гайки коленчатого вала, ключ 8 мм, 10 мм, и 13 мм.
1. Снять воздушный фильтр (см. «Система питания»),
2. Отвернуть болт и отсоединить трос привода закрывания воздушной заслонки (подсос).
3. Отвернуть болт и освободить оболочку троса.
4. Отверткой снять стопорное кольцо, приподнять зажим и снять тягу привода дроссельных заслонок.
5. Отвернуть восемь болтов крепления в последовательности, показанной на фото, и снять крышку головки блока цилиндров.
Примечание
При установке затягивать болты крепления в обратной последовательности.
6. Ослабить колпачковую гайку натяжителя. Благодаря этому освободится стержень и цепь натянется направляющей под действием пружины в натяжителе.
Примечание
Для наглядности, головка блока цилиндров снята.
7. Повернуть коленчатый вал не менее чем на один оборот до совмещения меток на звездочке распределительного вала и корпусе подшипников. Таким образом, натяжение цепи будет автоматически отрегулировано.
8. Зажать стержень натяжителя, затянув колпачковую гайку.
Примечание
Зазор в клапанах измеряется на холодном двигателе (при 20 С) с помощью набора щупов.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: инструменты аналогичны тем, которые применяются для регулировки натяжения цепи, а также плоский щуп толщиной 0,15 мм и ключ 17 мм.
6. Установить поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Для этого проворачивать коленчатый вал по часовой стрелке, до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников.
7. В этом положении можно проверить зазор выпускного клапана 4-го цилиндра (8-й кулачок) и впускного клапана 3-го цилиндра (6-й кулачок):
— Установить между коромыслом и кулачком распределительного вала плоский щуп толщиной 0,15 мм. Щуп должен перемещаться с небольшим сопротивлением.
Примечание
Нумерация цилиндров двигателя и кулачков распределительного вала начинается от шкива коленчатого вала.
8. Если зазор не соответствует норме, его необходимо отрегулировать:
— Ослабить контргайку регулировочного болта ключом (1).
— Завернуть или отвернуть регулировочный болт ключом (2), пока щуп не будет входить с небольшим сопротивлением.
— Затянуть контргайку регулировочного болта ключом (1).
— Проверить зазор и, при необходимости, повторить регулировку.
9. Провернуть коленчатый вал на 180°, проверить и, при необходимости, отрегулировать зазоры, соблюдая очередность, указанную в таблице ниже.
| Угол поворота коленчатого вала | Номера цилиндров | Номера регулируемых клапанов (кулачков) |
| 0° | 4 и 3 | 8 и 6 |
| 180° | 2 и 4 | 4 и 7 |
| 360° | 1 и 2 | 1 и 3 |
| 540° | 3 и 1 | 5 и 2 |
10.
Установить крышку головки блока цилиндров.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 8 мм, 10 мм и 13 мм.
6. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников.
7. Если цепь установлена правильно, метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
Примечание
— Если применяется бензин с октановым числом 92 или 95, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена со средней меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
— Если применяется бензин с октановым числом ниже 92, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с третьей (длинной) меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
— Если применяется газ, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с первой меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
8. Если метки не совпадают, то:
— Зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включив для этого передачу.
— Расшплинтовать и отвернуть болт крепления звездочки распределительного вала.
— Снять звездочку вместе с цепью.
— Снять цепь со звездочки. Установить цепь на звездочку, предварительно изменив положение цепи на зубьях звездочки.
Примечание
Перемещать цепь каждый раз на один зуб.
— Установить звездочку вместе с цепью.
— Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников.
— Наживить, но не затягивать, болт крепления звездочки распределительного вала.
— Провернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверить положение меток.
— При совпадении меток, затянуть и зашплинтовать болт крепления звездочки распределительного вала. Если метки не совпадают — повторить регулировку фаз газораспределения.
9. Установить ранее снятые детали в последовательности, обратной снятию.
Лада 2105 ВФТС (Группа Б)
Опубликовано: 18 янв. 2016 в 23:38 Первоначально опубликовано в: 2015 (старый сайт) (C) Джей Оже - владелец и автор веб-сайта Уведомление : Копирование содержимого веб-сайта в любой форме (включая, помимо прочего, копирование/вставку текста и захват экрана) строго запрещено.
ВВЕДЕНИЕ
Этот заднеприводный раллийный автомобиль создан на базе российской модели ВАЗ-2105 и построен ВФТС ( Вильнюсская Фабрика Транспортных Средств), которая была основана и затем управлялась известным литовским гонщиком Стасисом Брундзой.
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР СОДЕРЖАНИЯ
- ИСТОРИЯ (краткая информация)
- ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЛЛИ АВТОМОБИЛЯ
- ВЕРСИЯ ОМОЛОГАЦИИ
- ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
- ВИДЕО
- ССЫЛКИ
ИСТОРИЯ (краткая информация)
Лада 2105 модель Производство 2105 ВФТС началось в 1979 году на Вильнюсском заводе в Литве, позже получившем омологацию Группы В в октябре 1982 года под названием «ВФТС-2» (что просто означало, что это была вторая раллийная модель, вышедшая из компании) .
Все раллийные автомобили ВФТС слыли простыми, легко ремонтируемыми и обеспечивали достойную производительность по доступной цене.
В раллийном автомобиле 2105 VFTS использовался тот же двигатель объемом 1568 куб. использование двойных карбюраторов, модифицированных внутренних компонентов и гоночного топлива с октановым числом 100. Небольшой объем двигателя эффективно помещал автомобиль в класс B/10 (для двигателей от 1300 до 1600 куб.см), где он более чем мог конкурировать с любыми подобными конкурентами.
В ходе его производства были внесены усовершенствования, такие как усиленный картер заднего моста в 1985 году и новая 5-ступенчатая коробка передач в 1986 году. дальний правый угол над реверсом, в то время как со второго по четвертый занимал нормальный образец 4-ступенчатого агрегата. Эта компоновка была идеальной для ралли, поскольку 1-я передача почти никогда не выбиралась и позволяла выровнять наиболее часто используемые передачи, а не пересекать их.
Lada 2105 VFTS участвовала лишь в нескольких редких гонках чемпионата мира по ралли в эпоху группы B, таких как финское ралли 1000 озер, где она полностью доминировала в классе B/10 в 1986 году, заняв первые 6 позиций в классе. Российский гонщик Игорь Больших финишировал 18-м в общем зачете и первым в классе. Тем не менее, автомобиль был более конкурентоспособным в национальных соревнованиях Восточной Европы, где он лидировал в большинстве соревнований и завоевал обширный список подиумов.
Производство 2105 VFTS официально закончилось в 1990 году, всего было построено и продано 30 единиц по всему миру. Автомобиль не пострадал от печально известного запрета группы B, поскольку он выступал в классе B/10 и продолжал широко использоваться в ралли до истечения срока его омологации в конце 1991 года.
К тому времени автомобиль набрал столько дурная слава среди энтузиастов ралли старого коммунистического блока, что многие каперы начали их копировать, и вскоре он стал доступен в виде кит-кара. Реплики до сих пор участвуют в различных национальных сериях ралли-клубов и очень популярны в Венгрии.
Следует отметить, что ВФТС также работала над прототипом «Лада Турбо» группы Б, более известным как Лада Самара Ева (нажмите, чтобы узнать больше).
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЛЛИЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
| Группа/Класс | Б/10 | Номер омологации: B-222 (нажмите, чтобы просмотреть документы) |
| Годы активности | 1982~1991 | Омологация
|
| Двигатель | ||
| Тип | И-4, SOHC 8v, газ | передний, продольный |
| Рабочий объем | 1568 см3 | ВКР = 1568 куб. см |
| Степень сжатия | 11,5:1 | |
| Выходная мощность – крутящий момент | 160 л.с. при 7000~7500 об/мин | 122~134 фунт-фут (165~182 Нм) при 5500~6000 об/мин |
| Материалы | Блок: чугун | головка блока цилиндров: алюминий |
| Аспирация |
| |
| Зажигание | н/д | |
| Система охлаждения | с водяным охлаждением | |
| Система смазки | мокрый картер с 1 масляным насосом | н/д |
| Трансмиссия | ||
| Тип | задний привод | Spur 4- или 5-ступенчатая механическая коробка передач |
| Передаточные числа коробки передач |
|
|
| Дифференциальные коэффициенты | 3,53 или 3,06 | 2,37 |
| | однодисковый – сухой | |
19| Шасси-кузов | ||
| Тип |
| |
| Передняя подвеска | независимая, стойки, винтовые пружины | |
| Задняя подвеска | усиленная прямая ось, стойки, винтовые пружины, радиусные тяги | |
| Система рулевого управления | червячный ролик | 16,4:1 |
| Тормоза |
| двухконтурный с сервоприводом, регулируемое передаточное число |
| Размеры | ||
| длина: 4090 мм (161,0 дюйм) | ширина: 1725 мм (67,9 дюйма) | высота: 1400 мм (55,1 дюйма) |
| колесная база: 2424 мм (95,4 дюйма) | передняя гусеница: 1365 мм (53,7 дюйма) | задняя колея: 1321 мм (52,0 дюйма) |
| Диски – шины |
|
|
| Сухой/без груза Вес | 920~950 кг (2028~2094 фунта) | |
| Вес/мощность | 5,1~5,9 кг/л. с. (11,3~13,1 фунта/л.с.) | |
| Топливный бак | н/д | |
ОМОЛОГАЦИЯ/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВЕРСИЯ
Лада 2105 модельВАЗ : В олжский А автомобильный Z ), (сейчас Лада АвтоВомобильный
Серийное производство ВАЗ 2105 намного превысило 200 омологационных единиц, требуемых правилами группы B. В таких случаях FISA/FIA может омологировать модель для участия в соревнованиях, если она представлена ограниченной серией минимум из двадцати «эволюционных» единиц или автомобилей, оснащенных различными деталями VO (Variant Option), предназначенными для гонок. Так было и с ВФТС.
Автомобиль омологации 2105 VFTS При нормальных обстоятельствах это квалифицировало бы 2105 VFTS как подлинную модель «Evolution» (ET).
Известно, что компания VFTS произвела 30 таких специальных автомобилей за время своего производственного цикла с 1979 по 1990 год. С тех пор ее широко копируют энтузиасты ралли по всему миру.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОЖНОГО АВТОМОБИЛЯ
У обычной серийной модели Lada ВАЗ-2105 слишком много различных спецификаций, чтобы перечислять их. Тем не менее, некоторые из них доступны, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!
ВИДЕО
REFERENCES
(C) Article by Jay Auger – w ebsite owner, main author & chief editor
Lada 2105 1.
5 MT 71 hp Sedan — specifications1979 — 2011
4 130 1 446 170 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Марка автомобиля | Лада |
| Модель | 2105 |
| Модификация | 1,5 тонны |
| Марка страны | Россия |
| Класс транспортного средства | С |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Размеры | |
|---|---|
| Длина, мм | 4 130 |
| Ширина, мм | 1 620 |
| Высота, мм | 1 446 |
| Колесная база, мм | 2 424 |
| Колея передняя, мм | 1 365 |
| Колея задняя, мм | 1 321 |
| Дорожный просвет, мм | 170 |
| Размер шин | 175/70/R13 |
| Вес и объем | |
|---|---|
| Масса, кг | 976 |
| Снаряженная масса, кг | 1460 |
Объем багажника минимальный, л. | 385 |
| Максимальный объем багажника, л. | 385 |
| Топливный бак, л. | 39 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Тип редуктора | механика |
| Количество передач | 5 |
| Привод | задний |
| Производительность | |
|---|---|
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
| Разгон (0-100 км/ч) | 17 сек. |
| Расход топлива в городе 100 км | 9,6 л. |
| Расход топлива по трассе на 100 км | 7,4 л. |
| Средний расход топлива на 100 км | 8,8 л. |
| Тип топлива | 95 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | передний продольный |
| Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) |
| Бустерный тип | нет |
| Объем двигателя, см³ | 1 452 |
| Мощность | 71 л. |