Меняем поршневую группу на Волге
У владельцев Волг возникает вопрос, можно ли поменять поршневую группу на Волге не снимая двигателя, сразу отвечу, можно поменять поршневую группу не снимая двигателя на Волге самому в домашних условиях без ямы и специального инструмента. Но чтобы снять поддон на Волге мешает балка и рулевые тяги. В этой статье объясню и покажу поэтапно как поменять поршневую группу на Волге.
Для начала надо снять головку с двигателя, как это сделать подробно описано в статье «Замена прокладки головки блока цилиндров». Головка снята, переходим непосредственно к замене поршневой группы, открутите блок двигателя от подушек, и открутите маятник рулевых тяг и опустите в самый низ как показано на фото.
Так как у Волги большой дорожный просвет то худой человек свободно пролазит на спине под Волгу и может открутить поддон, но если Вы в не худой и не пролазите под Волгу тогда задомкратьте передние колеса Волги и подложите под них доски или кирпичи, главное чтобы смогли свободно подлезть под поддон и открутить его.
Обязательно машина должна стоять на колесах, а не на домкрате, так надежней и безопасней.
Фото. Открученный маятник рулевых тяг
Теперь надо поднять двигатель как можно выше от балки, чтобы открученный поддон мог свободно выйти. Я это делаю так, снимаю крышку маховика и домкрат упираю в кожух маховика рядом с коробкой передач, и задомкрачиваю до тех пор пока кожух маховика не упрется в кузов Волги и начнет поднимать машину, но как увидите что кузов машины стал подниматься значит хватит. При таком способе подъема двигателя получается что двигатель фиксируется очень жестко и не болтается когда меняешь поршневую группу, можно также подстраховаться и подвязать двигатель сверху. На фото показано в какое место надо поставить домкрат.
Фото. Место куда надо поставить домкрат
Двигатель подняли и сняли поддон, открутите и снимите маслонасос, затем откручивайте по очереди шатуны и выталкивайте поршни с шатунами вверх.
Обязательно, как только вытащите поршень с шатуном, сразу прикрутите подушку шатуна к шатуну, если этого не делать то можно случайно перепутать подушки, а этого делать нельзя. У каждого шатуна своя подушка и нельзя ставить подушку на шатун с другого шатуна.
Фото. Раскачиваю гильзу монтировками
Приступаем к снятию гильз с двигателя, это можно сделать так, возьмите две монтировки и вставьте их в углы блока как показано на фото, и начинайте раскачивать гильзу давя то одной монтировкой то другой, гильза раскачается и начнет сама потихоньку выходить вверх. Очень важно не давите очень сильно на монтировки, так как можете сломать блок, если сразу гильза не поддалась раскачивайте ее меняя углы и она обязательно поддастся и выйдет.
Фото. Снятая гильза при помощи монтировок
Гильзы удобно снимать начиная с первой, а ставить начиная с четвертой.
Обычно да почти всегда, после снятия гильз в блоке двигателя остается всякий мусор, его надо обязательно убирать.
Мусор можно скидывать отверткой и тряпкой в отверстие куда вставляется гильза, правда он падает и на коленвал, но потом коленвал обметите кисточкой и обязательно шейки тщательно протрите тряпочкой.
Фото. Мусор в блоке двигателя
Блок двигателя освободили от старых гильз, вычистили его, можно приступать к подготовке постановки новой поршневой группе. Очень важно правильно поставить новые поршни на шатуны, на фото стрелками показано как должен правильно стоять поршень на шатуне.
Фото. Верхней стрелкой показана на поршне надпись «ПЕРЕД» а нижней расположение замков вкладышей, так должен стоять поршень на шатуне
Приступаем к замене старых поршней на новые, плоскогубцами снимаем стопорные кольца и выбиваем палец, у Волги он выходит легко. Буду ставить поршневую группу «ZMZ», а так как на поршнях уже с завода одеты поршневые кольца надо забить палец не сломав поршневые кольца. Забиваю палец в поршень на коленях это показано на фото, палец входит легко и поршневые кольца остаются целыми, обязательно сразу поставьте стопорные кольца.
Фото. Забивка поршневого пальца
После забивки пальца в поршень и установки стопорных колец, вставляю поршень в гильзу, но, обязательно смазывайте поршень маслом. Можно конечно сначала забить новые гильзы в блок а потом вставлять поршни, но мне проще сразу поставить поршни в гильзы. При установки поршней пользуюсь тонкой обжимкой и вставляю по одному кольцу стуча ладошкой.
Фото. Установка поршня в гильзу
Поршневая группа готова к установке.
Фото. Поршневая группа
Далее>> Меняем поршневую группу на Волге
Меняем поршни на ВАЗ 08-09
| Поменять поршни на ВАЗ 08-09 не снимая двигателя в домашних условиях самому легко, постараюсь поэтапно объяснить всю процедуру смены поршней. Единственно есть некоторые нюансы, которые надо обязательно знать и я особенно буду заострять на них внимание.
Для начала поставьте машину на ручник или подложите под задние колеса камни или кирпичи, чтобы машина случайно не покатилась, откройте капот, и снимите аккумулятор от греха подальше, и слейте тосол, открутив болт пробку стрелка 1 а под двигатель поставьте широкий таз чтобы тосол не стекал на землю или асфальт.
Отсоедините шланг от бензонасоса 1, открутите гайку крышки фильтра 2, отстегните застежки 3, и снимите крышку, отсоедините шланг с вакуумного усилителя 4.
Открутите корпус фильтра и снимите его.
Снимите фишку с трамблера 1, отсоедините центральный провод с трамблера 2, снимите патрубок 3, патрубок 4, и патрубок с печки он с другой стороны, находится под бензонасосом.
Открутите глушитель, его можно откручивать сверху, используя накидной ключ, или снизу используя головку на 13мм.
Открутите и снимите трос газа 1-2, трос подсоса 3, шланг с карбюратора 4, разъедините штекера проводов 6 и снимите провод с электроклапана, снимите патрубки с крышки клапанов, открутите и снимите крышку клапанов 7-8.
Включите 5 или 4 скорость и открутите болт шкива 1, а только потом откручивайте ролик натяжитель, снимите ремень, снимите шкив с распредвала и шпонку, но если шпонка сидит очень плотно можно ее и не снимать, снимите ролик натажитель. Часто бывает что ролик упирается в корпус и не снимается, это в основном из-за старых и провисших моторных подушек, два варианта съема ролика натяжителя, первый вариант, подставьте домкрат под место где крепиться генератор и поднимайте двигатель домкратом пока ролик не выйдет. Второй вариант съема ролика, так как я снимаю головку то мне сейчас проще открутить головку и отодвинуть ее, ролик сойдет.
После того как сняли шкив с распредвала и открутили гайку с ролика натяжителя снимайте его если упирается натяжитель в корпус то пока его не трогайте, открутите гайку пыльника.
Начинаем откручивать головку, головку откручивайте так, сначала сорвите с места все болты на четверть оборота а только потом начинайте откручивать болты головки по одному. Почему именно так, если сорвали с места болт и полностью его выкрутите то нагрузка возрастает на следующий болт и он может не открутиться а просто провернется ключ и слижет грани болта, если так случилось то можно вбить шестигранник или четырехгранник на 11 и выкрутить, либо высверливать пока шляпка болта не отвалится, сверлом на 12мм. но болты крепкие и сверлятся тяжело.
Все болты с головки открутили, подергайте головку чтобы она отлипла, сдерните глушитель и поднимите заднюю часть головки чтобы ей не мешал патрубок и слегка отодвиньте назад, снимите натяжной ролик и снимайте полностью головку.
Головка снята, обратите внимание, головка осталась полностью в сборе, нетронуто не зажигание, не распредвал, не карбюратор даже провода остались на свечах. Поэтому при сборке не придется настраивать зажигание (главное правильно поставить ремень) и не придется регулировать клапана. Но это в том случае если головка работает, и нет прогара клапана. Сейчас моя задача просто заменить поршни, которые этот индеец-водитель переломал залив 76 бензин, из-за чего переломались перегородки и кольца на поршнях и стало вылетать масло с сапуна. Я это определил сразу, по признаку выплевывания масла с сапуна. Да бывает, что при поломке поршней с сапуна дым не идет, но может быть чучуть, но выбрасывает масло, значит цилиндры хорошие и причина только поломка поршней. Дальше снимаем поддон, если нет ямы поднимите перед машины на домкрате с одной стороны и подложите под передние колеса кирпичи, и также с другой стороны, поднимайте на удобную вам высоту, но не оставляйте на домкрате а обязательно подкладывайте чурки под корпус автомобиля или кирпичи под колеса.
После того как сняли поддон, откручивайте маслоприемник 3 болтика, и откручивайте подушки шатунов. Шатуны откручивайте по одному, и вталкивайте деревяшкой шатуны вверх сразу прикручивайте на шатун подушку, подушки некоем случаете не перепутайте на каждом шатуне своя подушка и менять местами их нельзя.
Обратите внимание я вытолкнул поршень с цилиндра и ощущение что он целый, но это обманчивое впечатление, присмотритесь к перегородкам и увидите маленькие трешники, а потом потрусите его и перегородки начнут выпадать.
Вот хорошо видно поломанную перегородку я ее для наглядности оттянул.
Вот следующий поршень, здесь видно поломку поршневого кольца, на всех 4 поршнях поломанные перегородки, но на моей практике первый раз чтобы все 4 поршня были поломаны, обычно один или два поршня поломаны, но этот водитель-индеец, настоящий индеец.
После того как сняли поршень обязательно прикрутите подушку чтобы не перепутать, обычно шатуны маркированы и на них набит номер, но можно чтобы не перепутать какой шатун стоял на каком месте, просто напильником нанесите маленькие риски снизу подушки, 1 риска первый цилиндр, 2 риски 2 цилиндр, и т.д. Поговорка «Техника в руках Индейца металлолом» Меняем поршни на ВАЗ 08-09 продолжение Замена поршневой и ремонт головки не снимая двигателя ВАЗ. Видео. |
Видео.
Видео
д.
Любой человек, который дружит с инструментом и знает, как откручивать и закручивать гайки и болты может поменять сам у себя дома поршни на ВАЗ 08-09 не имея даже ямы и гаража.
Если оставите на домкрате то ковыряясь под машиной домкрат может поехать в стороны и машина может упасть на вас.
How-To: Замена поршня 4-тактного двигателя
Недавно вы видели наше вводное видео, в котором рассказывается о нашем подержанном YZ450F 2006 года, который мы шаг за шагом восстанавливаем и документируем. В этой части 1 видео мы рассмотрим советы по замене поршня четырехтактного двигателя.
youtube.com/embed/IfD6HqIn9Vc» frameborder=»0″ allowfullscreen=»» data-mce-fragment=»1″/> Верхнюю часть четырехтактного двигателя можно разделить на две основные части: головку, цилиндр и поршень. Они оба требуют особого внимания и критических шагов, чтобы обеспечить правильную работу после того, как все будет снова вместе.
Мы заменили изношенный стандартный поршень кованым комплектом поршня ProX качества OEM. Он включает в себя кольца, штифт, стопорные кольца и инструкции по установке. Поршни доступны в размерах A, B и C, чтобы соответствовать размеру вашего цилиндра по мере его износа.
Смотрите все наши руководства по восстановлению 4-тактных топовых двигателей здесь!
Наш новый кованый поршень ProX по сравнению со стандартным, бывшим в употреблении поршнем. Нагар на заводной головке является обычным явлением после часов работы, но может снизить мощность и эффективность.Разборка
Чтобы подготовиться к разборке головки и цилиндра, вам необходимо снять сиденье, бензобак, выхлопную систему и карбюратор (или корпус дроссельной заслонки).
Хотя это не всегда требуется, снятие подрамника, амортизатора и воздушного чехла в большинстве случаев значительно облегчает доступ к двигателю.
После того, как эти основные компоненты будут удалены, вам необходимо снять все другие компоненты, прикрепленные к головке или цилиндру, такие как направляющие троса сцепления, чехлы свечей зажигания и электрические соединения.
Снятие подрамника, воздушного чехла и амортизатора в дополнение к другим компонентам обеспечивает гораздо лучший доступ ко всем сторонам двигателя. Не забудьте снять все направляющие троса или другие элементы, прикрепленные болтами к головке/цилиндру. Затем снимите крышку кулачка, постепенно ослабляя болты, пока все они не будут ослаблены. При этом лучше убедиться, что ваши распределительные валы не полностью сжимают ни одну из пружин клапана, прежде чем ослабить крышки распредвала. Вы можете сделать это, медленно вращая коленчатый вал с помощью кикстартера. Сняв крышки распредвалов, ослабьте и снимите натяжитель цепи распредвала.
Это даст вам слабину, чтобы полностью снять цепь ГРМ. Теперь вы можете полностью вынуть распределительные валы, обращаясь осторожно.
Теперь можно постепенно ослаблять болты головки крест-накрест. Снимите головку и отложите ее в сторону, осторожно обращаясь с ней. Затем проделайте то же самое с болтами цилиндра и осторожно снимите цилиндр. Когда вы снимаете цилиндр, поршень остается на шатуне, поэтому он помогает удерживать шатун неподвижно, пока вы снимаете цилиндр с поршня. Всегда полезно заполнить отверстие корпуса безворсовой тряпкой, чтобы предотвратить попадание мусора или незакрепленных деталей.
Наконец, вы можете снять один проволочный замок со стандартного поршня с помощью отмычки или небольшой отвертки. Сдвиньте поршневой палец и снимите поршень с малого конца шатуна. Будьте очень осторожны, чтобы ничего не уронить в ящики на этом этапе и на протяжении всего процесса.
Очистка
Когда все снято, вам нужно очистить уплотнительные поверхности от старого прокладочного материала и других остатков. Сюда входят основание цилиндра на корпусах, верхняя и нижняя поверхности самого цилиндра и нижняя поверхность головки, которая прилегает к цилиндру.
Для удаления больших или сложных кусков материала обычно используют лезвие бритвы. Однако будьте аккуратны и осторожны, чтобы не оставить на поверхности глубоких канавок или царапин. Кроме того, не разрезайте палец.
Аккуратно соскребите материал старой прокладки, обращая внимание на любые канавки или царапины на уплотняемых поверхностях и на опасность травм.Окончательная очистка обычно состоит из использования очистителя карбюратора или аналогичного химического очистителя и тряпки для получения абсолютно чистых и ровных поверхностей.
Подготовка цилиндра
Перед тем, как вставить этот цилиндр обратно с новым поршнем, необходимо осмотреть его на наличие признаков износа и измерить его, чтобы убедиться, что он соответствует техническим характеристикам (см.
правильные характеристики). Если на цилиндре имеется минимальное остекление, нет изношенных канавок и он соответствует спецификации, вы должны быть готовы к повторной установке после хорошего хонингования. Всегда используйте хонинговальную щетку с алмазным наконечником для восстановления поверхности. Если вы не уверены в выполнении каких-либо работ по подготовке цилиндров самостоятельно, поговорите со своим местным дилером о мастерских по работе с цилиндрами, где можно выполнить любую необходимую подготовительную работу.
Поршни ProX доступны в нескольких размерах, чтобы приспособиться к износу цилиндра, поэтому убедитесь, что размеры отверстия соответствуют размеру устанавливаемого поршня.
Убедитесь, что диаметр цилиндра соответствует размеру поршня, а также что он правильно очищен и отточен, как показано на рисунке.Повторная сборка
Несмотря на то, что кольца ProX уже имеют зазоры, рекомендуется дважды проверить зазор в конце кольца.
Когда вы подготовили и подготовили цилиндр, самое время перепроверить зазор между поршнем и стенкой и зазор в конце кольца. Для измерения поршня к стенке измерьте размер поршня ProX только с помощью микрометра. Измерьте поршень на юбке, 90 градусов от отверстия поршневого пальца, в точке на юбке, которая составляет 1/4 высоты поршня от дна. Обратитесь к своему руководству по допустимому диапазону зазоров между поршнем и стенкой. При измерении зазора в конце кольца установите верхнее кольцо и второе кольцо (отдельно и если применимо) примерно на 1/4 дюйма в отверстие. Используйте щуп, чтобы убедиться, что зазор в конце кольца находится в пределах размеров, указанных в инструкциях к комплекту поршня. Кольца ProX имеют предварительно зазоры, но всегда рекомендуется перепроверить.0005
Установите кольца в правильном порядке и на поршни. Обратитесь к инструкциям, прилагаемым к поршневым комплектам ProX, чтобы убедиться, что вы устанавливаете кольца в правильном порядке и в правильном месте.
После этого установите один проволочный фиксатор в поршень, убедившись, что он правильно установлен.
Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с нашими советами по установке проволочных замков.
Пальцем нанесите слой моторного масла на стенку цилиндра. Затем нанесите слой масла на внешнюю сторону нового поршня (на внешнюю сторону колец, на кольцевой ремень и на юбки). Вы не хотите, чтобы ваш новый поршень и кольца ломались в сухих условиях. Используйте обычное моторное масло, которое вы используете в своем 4-тактном двигателе.
Стрелка показывает маркировку на днище поршня, указывающую на то, что сторона поршня должна быть обращена к выпускному отверстию. Установку поршня можно выполнить несколькими способами, но в нашем случае мы установили поршень в цилиндр перед тем, как прикрепить его к шатуну. В любом случае, убедитесь, что ваш поршень смотрит в правильном направлении, а это означает, что выпускные клапаны выровнены с выпускной стороной головки.
На головке поршней ProX будет маркировка, указывающая, какая сторона является выпускной. Кроме того, убедитесь, что ваши кольца остаются в правильном положении, когда вы вставляете поршень в цилиндр.
Затем положите новую базовую прокладку на корпуса, правильно выровняв ее. Установите поршень (который должен оставаться в цилиндре) на шатун, совместив отверстие для пальца с отверстием на маленьком конце и полностью вставив новый поршневой палец (перед установкой смажьте его маслом) до упора. против ранее установленного проволочного замка. Закрепив поршень на шатуне с помощью поршневого штифта, установите оставшийся проволочный замок и убедитесь, что он правильно установлен. Теперь вы можете сдвинуть цилиндр до упора вниз, чтобы соприкоснуться с гильзами.
Примечание: перед сборкой не забудьте вынуть тряпки из кейсов!
Теперь вы находитесь в точке повторной сборки, когда вам нужно будет установить восстановленную головку (подробности в части 2 этой верхней сборки скоро появятся) с надлежащей прокладкой головки и переустановить все ранее снятые элементы. Убедитесь, что вы соблюдаете все надлежащие характеристики крутящего момента, указанные в вашем руководстве.
Вернитесь к части 2 восстановления верхней части, где мы покажем вам несколько полезных советов по сборке четырехтактной головки с новыми клапанами и клапанными пружинами, переустановке распределительных валов и цепи привода ГРМ, а также проверке и регулировка зазоров клапанов.
Наш новый поршень ProX и обновленный цилиндр успешно установлены. Обратите внимание на точку на днище поршня, указывающую, что это сторона выпуска.Дополнительные советы по обслуживанию и восстановлению!
- Восстановление верхней части
- Замена сцепления
- Техническое обслуживание нижнего конца
- Ремонт/техническое обслуживание тормозной системы
- Замена кабеля
- Замена цепи и звездочки
- Замена подшипника
- Замена уплотнения вилки
11 BMW 1977 R100RS Удалите поршни, соединительные стержни и осмотрите
Содержание
- Ресурсы
- Инструменты
- Удалите карбюраторы, выхлопные головы и цилиндры
- Удалите Piston
- Осмотр вкладышей шатунных подшипников
- Измерение диаметра коленчатого вала
Я провел работы по замене различных компонентов в передней и задней части двигателя.
Об этой работе можно прочитать здесь.
- 11 BMW 1977 R100RS Замена заднего главного уплотнения и уплотнительного кольца крышки масляного насоса
- 11 BMW 1977 R100RS Замена цепи ГРМ, шестерни коленчатого вала и переднего подшипника
- 12 БМВ 1977 Р100РС заменяют электрические компоненты двигателя
- 21 BMW 1977 R100RS Снять, восстановить, установить сцепление
Пришло время вытащить поршни и шатуны и осмотреть их.
R100RS 1977 года оснащен цилиндрами Al-Fin, алюминиевыми поршнями и хромированными верхними кольцами. Цилиндры Al-Fin имеют стальную гильзу, соединенную с алюминиевыми ребрами охлаждения. Степень сжатия – 9..5: 1, что является самой высокой степенью сжатия, используемой в двигателях с воздушной головкой. Это верно для стандартного двигателя и версии CFO, которая у меня есть.
Цилиндр «Al-Fin» со стальным вкладышем
Но этот велосипед не является стандартным. Оригинальные цилиндры, поршни, кольца и поршневые пальцы в какой-то момент по неизвестным причинам были заменены более поздними цилиндрами, поршнями, кольцами и поршневыми пальцами из никасила.
Баллоны никасила не имеют стальной гильзы. Они изготовлены из алюминия с тонким, но очень твердым покрытием из никель-кремниевого карбида, нанесенным внутри канала ствола под названием никасил.
Цилиндр Nikasil алюминиевый и не имеет стальной гильзы
Кольца чугунные. Идея в том, что кольца изнашиваются и при необходимости их можно заменить, но цилиндр настолько твердый по сравнению с ним, что не изнашивается. Цилиндры Nikasil были представлены BMW для двигателей с воздушной головкой в 1981 году, поэтому это изменение мотоцикла произошло через некоторое время после этого.
Преимущество баллонов Nikasil в том, что они легче, очень хорошо держат свои размеры и прослужат много-много миль. Минус в США, поршни, которые идут с ними, снижают компрессию до 8,2:1 с соответствующим снижением крутящего момента и мощности по сравнению с исходными 19.77 с поршнями, обеспечивающими сжатие 9,5:1. Тем не менее, я узнал от Тома Каттера из Rubber Chicken Racing Garage, что существуют европейские наборы поршней, колец и поршневых пальцев для цилиндров Nikasil, которые обеспечивают сжатие 9,5: 1.
К сожалению, на этом мотоцикле установлены американские поршни, поэтому степень сжатия составляет всего 8,2:1.
У BMW есть два поставщика этих цилиндров, широко известных как Nikasil. Nikasil является зарегистрированной торговой маркой Mahle Gesellshaft. Другое название того же процесса — Galnikal, которое является зарегистрированным товарным знаком Kolben Schmidt. Товарный знак Kolben Schmidt представляет собой наложенные друг на друга буквы «S» и «K». Этот мотоцикл имеет цилиндры и поршни Kolben Schmidt.
Торговая марка Kolben Schmidt на верхней части цилиндра Galnikal
Торговая марка Kolben Schmidt на нижней стороне поршня
Это ресурсы о цилиндрах с воздушной головкой и поршнях, а также о технических характеристиках двигателя. Это источники, которые я использовал для этой статьи.
- Боб Флейшер: Поршни. Обмен головами. Цилиндры. Кольца поршневые, пальцы, клипсы, фиксаторы, раскоксовка; Хонингование и др.
- Боб Флейшер: Цилиндры (железо, сталь, никасил, галникал)
- Дуэйн Аушерман: Спецификация двигателя BMW
В шатунах используются специальные одноразовые растягивающиеся болты с 12-гранной головкой, называемой зубчатой головкой.
Я купил подходящий ключ в местном магазине NAPA, ключ на 10 мм.
12-гранный зубчатый ключ Napa для шатунных болтов (деталь № 2305)
Расположение нижнего болта шатуна
Поршни крепятся на поршневом (пальцевом) пальце с помощью внешнего С-образного зажима. У меня есть набор плоскогубцев с разными размерами штифтов, чтобы они подходили к разным размерам отверстий в штифтах.
Использование плоскогубцев с С-образными зажимами для удаления внешнего поршневого пальца
Процедура для R100RS такая же, как для R75/5 и R75/6. Единственным отличием является удерживающая С-образная скоба для поршневых пальцев. У R75 есть внутренний C-образный зажим, а у R100RS — внешний. Вот как я сделал это для этих велосипедов.
- 00 BMW 1973 R75/5 Общая разборка
- Снимите верхнюю часть двигателя
- 1975 R75/6 Rebuild: указатель проектов
- Восстановление Серебряного Призрака — Часть 3 Двигатель
Вот короткое видео о снятии поршня на R100RS с внешним С-образным зажимом.
Использование плоскогубцев с зажимом C-Clip
Поршневой палец легко выталкивается
Поршневой палец или поршневой палец
При снятии каждого поршня я использую маркер, чтобы отметить, с какой стороны они пришли, на нижней стороне поршня. Я положил поршневой палец, с-образные зажимы и кольца в маркированный пакет, чтобы быть уверенным, что поршень, кольца, поршневой палец и с-образный зажим соответствуют цилиндру, из которого они были получены.
Нагар на днище поршня не слишком твердый.
Головка поршня с углеродом
Кольца в канавках поршня. Примечание: нижнее маслосъемное кольцо состоит из двух частей
Я снимаю кольца. Нижнее маслосъемное кольцо имеет расширитель за кольцом. Пальцами осторожно расширяю каждое кольцо и стаскиваю его с поршня.
Масляное маслосъемное кольцо с внутренним расширителем
Поршневые кольца, слева направо, сверху, 2-е и двухкомпонентное маслосъемное кольцо
Канавки колец не покрыты нагаром, юбки не имеют нагара и не имеют следов вмятин или глубоких царапин что является хорошим признаком того, что кольца хорошо сидят в цилиндре, а углерод или другой мусор не проник через кольца.
Канавка маслосъемного кольца очень чистая
Канавки в поршне содержат очень мало углерода
На одной юбке поршня нет задиров или ударов
Другая юбка поршня одинаково чистая очиститель на ночь в пластиковом контейнере с крышкой. Я пропитываю один поршень за раз, чтобы не перепутать, с какой стороны они пришли, поскольку Chemtool B12 растворяет метки, которые я сделал на нижней стороне каждого поршня. В качестве меры предосторожности я поместил пластиковый контейнер в стальной горшок на случай, если он протечет за ночь.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
С Berryman Chemtool B12 нельзя шутить.
Он не должен контактировать с вашей кожей. Он разъедает нитриловые перчатки. При работе с ним используйте резиновые перчатки, надевайте защитные очки и обеспечьте хорошую вентиляцию. Используйте емкость с крышкой для предотвращения испарения и скопления паров при замачивании поршней.
Замачивающий поршень для удаления нагара
Замачивающий поршень для удаления нагара
После замачивания в течение ночи большая часть нагара отделилась. Я использовал щетку из латунной проволоки, чтобы счистить остатки углерода с днища и сторон поршня.
Маркировка днища поршня: стрелка направлена вперед, стандартный диаметр (93,96 мм) цилиндр. Вверху есть маркировка «93,96» — диаметр поршня в миллиметрах. Поршни бывают трех размеров: «А», «В», «С», как и цилиндры. Этот поршень имеет размер «А». И поршни, и цилиндры обычно имеют одинаковый размер. Под размером находится «-», обозначающий весовую группу поршня; это более легкие поршни. Оба поршня должны иметь одинаковую маркировку весовой группы.
Оба поршня имеют пятна обесцвечивания. Вероятно, это связано с тем, что двигатель некоторое время простоял, а влага конденсировалась под нагаром и разъедала поверхность.
Глубокие ямы на левом поршне
Области обесцвечивания на левом поршне
Шатуны крепятся к шатунной шейке с помощью специальных 12-гранных зубчатых болтов.
Расположение нижнего болта шатуна
Я использую специальный инструмент, зубчатый ключ на 10 мм, для откручивания болтов. Я получил это у своего местного дилера NAPA, номер детали 2305.
Зубчатый ключ на 10 мм для стержневых болтов: Napa Деталь № 2305
Стержень ключа входит в гнездо на 13 мм.
Зубчатый гаечный ключ подходит для внутренней части 13-миллиметровой головки
Использование гаечного ключа с 13-миллиметровой головкой для снятия болта штока
Я подвешиваю штоки с помощью куска проволоки через отверстие для поршневого пальца в штоке и наматываю его на верхние шпильки цилиндра.
Это предотвратит падение штока и защемление края корпуса двигателя. Я ненадолго нагрел стержень вокруг болта, чтобы было легче снять болт. Я использую свой ударный гайковерт, чтобы ослабить болты штанги.
Вот короткое видео снятия болтов на одном из шатунов.
Вот стержень и болты после его снятия.
Шатун и болты
Вкладыши левого шатунного подшипника выглядят нормально, но на правом есть царапины от чего-то твердого, прошедшего через подшипник.
Задир на вкладыше правого подшипника
Задир на вкладыше правого шатунного подшипника
Вот короткое видео осмотра шатунов и вкладышей подшипников.
Я осмотрел шатуны на наличие повреждений и не увидел задиров, ямок или коррозии.