Раскоксовка поршневых колец водой: РАСКОКСОВКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ГИДРОПЕРИТОМ

Содержание

Раскоксовка поршневых колец двигателя своими руками: водой, керасином и раскоксовывателем

Главная » Двигатель » Вы читаете статью:

по Евгений

Эксплуатация автомобиля исключительно в городских условиях может приводить к образованию нагара в цилиндрах. Этому способствует также регулярное потребление транспортным средством некачественного топлива и частые перегревы мотора. В этом случае требуется раскоксовка поршневых колец.

Такую операцию можно самостоятельно выполнить в гаражных условиях. Однако, для ее выполнения потребуется разборка блока цилиндров. Основными признаками для выполнения этой процедуры являются:

  • увеличенный расход масла, при этом выхлопные газы будут значительно задымлены;
  • пониженная компрессия в цилиндрах мотора, проверяется специальным прибором.

Содержание

  • 1 Основное понятие
  • 2 Причины возникновения нагара
  • 3 Применение спецсредств
  • 4 Алгоритм выполнения операции
  • 5 Другие варианты обработки мотора

Основное понятие

Удаление образовавшегося нагара называют раскоксовкой. Такой нежелательный продукт горения (нагар или кокс) формируется при сжигании масел или топлива. Поступать в камеру сгорания масло может через зазоры поршневых колец или под маслоотражательные колпачки.

Нагар на головке блока цилиндров

Оба варианта «лечатся». В первом случае чаще всего потребуется капремонт, а во второй ситуации достаточно будет заменить колпачки. Хотя чаще всего проводится раскоксовка колец своими руками без участия специалистов с СТО.

Процедура помогает отсрочить «капиталку» еще на 30-35 тысяч км пробега.

Суть проблемы заключается в том, что кроме нагара, образовавшегося на стенках цилиндра, есть кокс в канавках поршней. Он блокирует эластичность колец, за счет чего образуются зазоры. Масло неэффективно снимается с поверхности цилиндров и попадает в камеру. Процесс повторяется и усугубляет последствия.

Причины возникновения нагара

Список усугубляющих факторов:

  1. кратковременные поездки на небольшие расстояния;
  2. эксплуатация силовой установки с низкокачественным моторным маслом;
  3. нерегулярная замена масла;
  4. значительный перегрев мотора.

Последствия неправильной эксплуатации мотора

Визуально необходимость раскоксовки можно определить по таким признакам:

  1. увеличившийся расход топлива или масла при одинаковых режимах эксплуатации;
  2. появившийся дым черного цвета из выхлопной трубы;
  3. явное падение мощности автомобиля.

Применение спецсредств

Сформировавшийся в цилиндрах нагар требуется срочно удалять. Для этого применяется специальное средство для раскоксовки поршневых колец. Наиболее эффективной технологией работы с такими реагентами принято считать заливку в цилиндры блока. Там эти вещества разрыхляют кокс, а затем смывают его с поверхности.

Средство для раскоксовки Лавр

Иногда реактивы домешивают в топливо или масло. Но такой вариант нежелателен для топливной системы и применяется в крайних случаях. Из наиболее популярных средств выделяют Хадо, Лавр, Титан.

Алгоритм выполнения операции

Прежде чем приступить к очистительным манипуляциям на моторе, необходимо его прогреть. Все операции нужно проводить с теплым двигателем. Заранее потребуется приобрести раскоксовыватель.

  1. Выкручиваем свечи из цилиндров.
  2. Выставляем все поршни примерно в одно положение. Обычно для этого в гаражных условиях поднимают домкратом ведущие колеса и устанавливают рычаг переключения передач на повышенную. После этого прокручивают колесо до установки в нужную позицию коленвала.
  3. Медицинским шприцем впрыскивают в отверстие от свечи необходимую дозу химического реактива.
    Пропорции по каждому веществу указаны на этикетках или в инструкциях
    .
  4. Для более эффективного взаимодействия очистителя с нагаром рекомендуется прокручивать колесо на несколько градусов от точки заливки в разные стороны. Общий процесс растворения занимает обычно около четверти часа. За это время 3-5 раз в течение 1-2 минут нужно вращать колесо.
  5. «Откидываем» от распределителя зажигания высоковольтный кабель, а наконечники его фиксируем в нескольких мм от «массы».
  6. Вращаем с помощью стартера коленвал 10-15 секунд. Делается это обязательно, чтобы избавиться от лишней жидкости из цилиндров. Если пропустить такую операцию, то после закручивания свечей может произойти гидроудар.
  7. Избавившись от реактива, ввинчиваем свечи на свои места.

Теперь можно вернуть подключение катушки на место и заводить двигатель. Непродолжительное время нужно прогреть мотор на холостых оборотах 15-20 минут.

За этот интервал может появляться дым со специфическим запахом из выхлопной трубы.

Такой процесс считается допустимым.

Другие варианты обработки мотора

До появления спецсредств на прилавках проводилась раскоксовка поршневых колец керосином. Для этого создавалась его смесь с ацетоном в пропорциях 1:2 или 1:3.

Самостоятельная раскоксовка мотора

Для четырехцилиндрового мотора необходимо было 200-300 мл такого «коктейля». Заливка также проводилась через свечные отверстия. Срок при этом был гораздо дольше. Приходилось ждать от 8 до 12 часов. Завершающие проводятся процедуры так же, как и при использовании автомобильной «химии».

Еще одним вариантом для очистки от нагара является дистиллированная вода. Такая раскоксовка двигателя водой начинается при подключении медицинской капельницы в блок дроссельной заслонки.

Частота падения капель устанавливается примерно 2-3 в секунду.

С такой компоновкой можно проезжать несколько сотен километров, а затем проверять степень очистки, убрав свечи.

Раскоксовка водой

В качестве водной емкости некоторые владельцы авто используют расширительные бачки. Дневной расход воды при такой конструкции составляет около 10 литров. Не все используют дистиллированную жидкость. Но чтобы отфильтровать мусор достаточно фильтрационной сетки в самой капельнице.

Интересное по теме:

загрузка. ..

Раскоксовка поршневых колец двигателя

С декомпрессией двигателя многие автовладельцы встречались не понаслышке. Автослесари в таких случаях будут рекомендовать капитальный ремонт движка, что достаточно дорого и не всем по карману. Поэтому часто владельцы авто задумываются, о том, как сделать раскоксовку двигателя своими силами. Основное решение данной проблемы сводится к вопросу, как и каким способом, провести эту процедуру? На данный вопрос существуют несколько вариантов ответа.

Содержание

  • Что такое закоксованность мотора и к чему она приводит
  • Закоксовка бензинового и дизельного двигателей: признаки и причины
  • Как определить, когда и как делать раскоксовку поршневых колец
  • Все способы и методы раскоксовки. Цена вопроса
    • Механический метод раскоксовки (ацетон, керосин)
    • Химический метод раскоксовки (Лавр, Shuma)
    • Метод присадок к топливу (без замены масла)
  • Профессиональная раскоксовка
  • Можно ли удалить нагар водой
  • Профилактика и защита двигателя от нагара

Что такое закоксованность мотора и к чему она приводит

Эксплуатация автомобиля сопряжена с рядом негативных факторов, каждый из которых может впоследствии создавать немалое количество проблем для автовладельца. Так, длительное простаивание в пробках способствует усиленному образованию нагара на клапанах, днище и стенках топливной системы. Одним из главных виновников этого процесса считается низкокачественное топливо. Образование такого нагара называется закоксовкой двигателя.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Для того чтобы понять поможет ли раскоксовка колец своими руками, надо знать какие последствия грозят закоксованному автомобилю.

  1. Снижение подвижности поршневых колец приводит прогоранию клапанов;

  2. За счет утолщения стенок цилиндров происходит увеличение тепловой нагрузки на двигатель;

  3. Разрушение герметичности камер сгорания топлива.

  4. Чем толще нагар, тем меньше люфт между стенками клапана, значит сильнее залегли поршневые кольца, большой износ маслосъемных колец, клапанов сальников.

Раскоксовка маслосъемных колец  направлена на поддержание уровня герметичности в камере сгорания. Состояние маслосъемных колец влияет на объем расходуемого топлива, пусковую мощность движка.

Таким образом, радоваться, как говорится, не чему, некоторые из перечисленных последствий необратимы и приводят к капитальному ремонту движка.

Закоксовка бензинового и дизельного двигателей: признаки и причины

Двигатель, априори, не может оставаться всегда чистым. Если, это не автомобиль, только что выпущенный с конвейера. Но многие люди удивляются, почему закоксовка у всех случается через разные промежутки пробега, у кого-то через 400 тыс.км, а у кого-то уже и через 200 тыс. км. А все дело в том, что в каждом отдельном случае присутствует свой ряд провоцирующих факторов, которые влияют на скорость закоксовки мотора.

Причины закоксовки мотора:

  1. Использование топлива сомнительного качества;

  2. Несоблюдение сроков по замене масла;

  3. Частые перегрузки двигателя;

  4. Нерегулярная замена/заправка масла;

  5. Короткие поездки и простои авто в зимнее время и межсезонье;

  6. Скоростная езда на непрогретом агрегате.

Чем больше негативных факторов в процессе эксплуатации агрегата, тем скорее требуется раскоксовка поршневых колец.

Как определить, когда и как делать раскоксовку поршневых колец

Узнать, когда вашему «железному коню» нужна раскоксовка двигателя, можно по следующим симптомам.

  • Неравномерная работа агрегата на холостом ходу;

  • Резкие спады мощности;

  • Перерасход топлива;

  • Черные выхлопы;

  • Непроизвольные потери мощности.

  • Уменьшение/ отсутствие компрессии двигателя.

Если у вашего авто все признаки «на лицо», то скорее всего проблема с мотором уже существует. Если не накопили денег на «капиталку», то есть еще один способ решить все проблемы. А именно — раскоксовать мотор, убрать шлаки, нагар. Где и как лучше сделать раскоксовку? Надо ли обращаться к специалистам или все работы будут под силу своими руками?

Для начала стоит обдумать, что и как нужно сделать. Можно выбрать способ жесткой раскоксовки, когда специальный раскоксовыватель поршневых колец заливают в каждый цилиндр, а можно выбрать вариант без разбора агрегатной части. Дальше надо определиться, кто будет проводить промывку двигателя, либо это сделают автослесари из сервиса, либо это будет раскоксовка двигателя своими руками. Если выбор в пользу последнего варианта, то выбираем подходящий для себя метод.

Все способы и методы раскоксовки. Цена вопроса

Раскоксовка поршневых колец означает очистку поршня, а вместе с ним поршневых колец и камеры сгорания. Практикуются два способа раскоксовки: механический и химический.

Механический метод раскоксовки (ацетон, керосин)

Раскоксовка двигателя механическим способом позволяет полностью очищать двигатель от нагара и кокса. Данный метод, несмотря на трудоемкость, связанную с разбором двигателя, считается более эффективным. Здесь актуален старый дедовский способ — раскоксовка двигателя керосином и ацетоном.

Алгоритм механической раскоксовки:

  1. Снимаем бензиновый насос, карбюратор, стартер и прочее. Делаем пометки и снимаем оси коромысел и колпаки клапанов. Все элементы очищаем от налипшей грязи.

  2. Затем переходим к блокам цилиндров.

  3. Разбираем клапаны, чистим их при помощи стамески.

  4. Коллектор снимаем с головок, для этого зажимаем его тисками. Чистку проводим шлифовальным кругом.

  5. После этого снимаем поддон, демонтируем поршни и кольца. Все детали очищаем от кокса.

  6. Под коленвалом скапливается много шлаков, поэтому его также снимаем, затем выкручиваем масляные заглушки, все хорошо прочищаем.

  7. Делаем продувку и промывку масляных каналов. Оставшийся нагар на цилиндрах счищаем кистью, заново делаем продувку масляных каналов.

  8. Все очищенные детали протираем бензином, собираем двигатель. После сборки двигатель прогреваем, затем на нем нужно немного проехать.

     

Важно знать, что раскоксовка поршневых колец двигателя – это несложное мероприятие, которое под силу каждому автолюбителю. Но в случае неуверенности в себе, при подозрении на серьезную поломку мотора лучше обратиться за помощью в автомастерскую.

Химический метод раскоксовки (Лавр, Shuma)

Химическая раскоксовка более востребованный метод очистки, по сравнению с механическим методом воздействием на двигатель. Способы химической раскоксовки делятся: жесткий и мягкий.

Мягкая (частичная) раскоксовка

Суть метода состоит в следующем: в моторное масло (чаще всего перед его заменой) добавляют определенный химический состав. Автомобилю дают поработать некоторое время. Время зависит от уровня загрязнения. Затем старое масло сливают, ставят новый масляный фильтр и заливают новое масло. По сути — это замена моторного масла с промывкой.

Этот способ зарекомендовал себя при залегании маслосъемных колец. Преимущества: низкая стоимость очистителя, экономия времени, не надо снимать свечи и форсунки, подходит для бензиновых и дизельных двигателей. Надо помнить, что очиститель способствует не только удалению нагара, но и разжижает масло, поэтому здесь главное не переусердствовать.

Жёсткая (полная) раскоксовка

Метод позволяет раскоксовать поршневые кольца при их сильно выраженной загрязненности. Она по своей технологии повторяет все предыдущие действия, с той лишь разницей, что для заливки используют не ядреные растворители и мягкие присадки, а сильнодействующий раскоксовыватель колец, который добавляют внутрь цилиндров напрямую или добавляют при вымачивании разобранных деталей.

Достоинства жесткого метода:

  • Доказанная эффективность при средней и сильной закоксованности мотора;

  • Несложность в проведении;

  • Моментальные результаты;

  • Доступная цена препаратов.

Наиболее востребованными раскоксователями считаются препараты производителей: Лавр, Shuma, Хадо, Эдиал, Сурм, Титан и т.д.

Можно найти много отзывов среди специалистов и автолюбителей, которые чистили свои моторы разными средствами, среди них хорошо зарекомендовало себя средство для раскоксовки поршневых колец – Lavr, за счет шприца он удобен, прост в использовании. Лавр является эффективным и безопасным раскоксовывателем двигателя.

Проведение жесткой раскоксовки:

Все операции проводятся на теплом двигателе, поэтому предварительно его прогревают. Дальше производим следующие работы:

  1. Отсоединяем высоковольтные провода, вынимаем свечи зажигания/форсунки.

  2. Выставляем поршни в одинаковое положение при помощи проволоки или отвертки.

  3. В цилиндры вводим раскоксовыватель поршневых колец, дозу определяем по прилагаемой к препарату инструкции.

  4. Для ускоренной раскоксовки нужно время от времени повращать коленвал, чтоб средство лучше проникло во все зазоры. Свечи возвращаем обратно в посадочное место, но плотно не затягиваем, а просто наживляем. В зависимости от загрязнения, авто выдерживают таком состоянии от нескольких часов до суток.

  5. По истечении времени свечные колодцы закрываем ветошью и удаляем из цилиндров остаточную жидкость для раскоксовки поршневых колец.
    Для этого ведущее колесо проворачиваем в разные стороны.

  6. Вкручиваем свечи или форсунки, запускаем мотор в холостом режиме (на час). Сильная задымленность мотора уйдет по мере выгорания нагара. Для окончательного удаления всех продуктов распада рекомендуется проехать от 100 до 200 км.

Важно по окончанию промывки сделать контрольные замеры компрессии в цилиндрах (до и после операции). Повышение компрессии свидетельствует об успешном завершении работ, если изменений нет, значит, движок «мертв», следовательно, без капитального разбора не обойтись.

Метод присадок к топливу (без замены масла)

Использование присадок к топливу — это раскоксовка поршневых колец без замены масла. Это легкий метод, заключается в добавлении специального средства напрямую в топливный бак. Преимущество метода: не надо разбирать автомобиль, нет необходимости отслеживать обороты коленвала, чем они выше, тем лучше. Моторное масло при этом не надо менять, так как все присадки совместимы с топливом. Использование присадок относят больше к профилактическим процедурам, а не лечебным.

Профессиональная раскоксовка

Профессиональные методы промывки двигателя предполагают использование не только автохимии, специального оборудования, но и проводятся квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение

При использовании профессиональных технологий упор делается на комплексную чистку всего агрегата, в том числе поршневых колец, головок поршней, клапанов и самих камер сгораний топлива.

Можно ли удалить нагар водой

Раскоксовать поршневые кольца на двигателе можно водой. Эта процедуру называют еще паровой очисткой. В основе метода лежит технология, согласно которой бутыль с чистой дистиллированной водой подсоединяют к дроссельному узлу при помощи шланга.

Амплитуда подачи воды подбирается исходя из параметров, обеспечивающих устойчивую работу мотора на холостом режиме. При испарении образуется парниковый эффект, который способствует отслоению нагара от стенок деталей. Для усиления эффекта в воду вводят гидроперит или перекись водорода. Работу желательно проводить на неподвижном автомобиле.

Водная раскоксовка колец — это самый дешевый и сердитый способ промывки двигателя.

Профилактика и защита двигателя от нагара

Для стабильной работы мотора и его составных частей необходима периодическая диагностика и профилактика работы системы.

  • Своевременная замена масла;

  • Сокращение периодов простоя авто, хороший прогрев мотора в холодное время;

  • Максимально щадящая езда на низких оборотах;

  • Присадка для раскоксовки поршневых колец продлевает срок службы автомобиля.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Таким образом, отвечая на вопрос, стоит ли проводить раскоксовку своими руками, можно ответить однозначно, что смысл есть. Перед тем как собирать деньги на капитальный ремонт, необходимо предпринять все меры для раскоксовки двигателя своими силами любым удобным способом. Покупка любых спецсредств обойдется намного дешевле, чем отдавать автомобиль на ремонт в сервисную мастерскую.

Человек заливает 20 галлонов воды в двигатель, чтобы попытаться удалить нагар

Нагар может привести к снижению производительности двигателя, что обычно происходит на двигателях с большим пробегом, которые имеют много липких отложений после десятилетий работы. Популярный трюк, восходящий к эпохе хот-роддинга, состоит в том, чтобы капать воду во впускной патрубок двигателя с идеей, что она превратится в пар и поможет очистить поршни, проходя через камеру сгорания. Ютубер LegitStreetCars решил испытать это экстремально.

Испытываемый автомобиль — BMW 325i 1989 года выпуска с BMW Beemer серии E30 с пробегом 174 000 миль на одометре. План состоял в том, чтобы пропустить через двигатель 20 галлонов воды, чтобы увидеть, насколько чистыми могут стать поршни. Это произошло после более раннего эксперимента, когда всего 20 унций воды, медленно подаваемой в воздухозаборник, помогли удалить достаточно углерода, чтобы освободить заедающий клапан.

Однако другие ютуберы заметили, что вода может оказывать заметное влияние на углеродистые отложения. Проект «Ферма » показал значительные результаты очистки, которых можно добиться, пропуская воду через двигатель косилки с плоской головкой, как показано на видео выше. В этом тесте также было отмечено небольшое улучшение сжатия в цилиндре, и количество удаленного углерода ясно видно. Путь воды (и пара) свободен, так как только некоторые участки головки блока цилиндров избавлены от липких отложений.

YouTube/Project Farm

В целом, если вы хотите избавить свой двигатель от нагара, вода подойдет, но вы можете обнаружить, что Seafoam или другие продукты являются более безопасным способом без риска гидроблокировки двигателя. Остается открытым вопрос, может ли вода очищать отложения на обратной стороне клапана, распространенные в двигателях с непосредственным впрыском. Однако, если вы попробуете этот метод на свой страх и риск, рассмотрите возможность использования насадки, которая распыляет воду, а не просто капает. Вы, вероятно, получите лучшие результаты с помощью этого метода, используя всего полгаллона воды, по сравнению с результатами, которые мы видел здесь с двадцатью.

Автор настоятельно рекомендует читателям не пробовать это дома. Есть совет? Сообщите автору: [email protected]

  

Процесс очистки поршневого двигателя самолета


После визуального осмотра ниш двигателя на наличие отложений металлических частиц важно тщательно очистить все детали двигателя, чтобы облегчить дальнейший осмотр. Два процесса очистки деталей двигателя:

  1. Обезжиривание для удаления грязи и шлама (мягкий углерод).
  2. Удаление твердых углеродистых отложений обезуглероживанием, очисткой щеткой или скребком и пескоструйной очисткой.

Обезжиривание

Обезжиривание можно выполнить путем погружения или опрыскивания детали подходящим коммерческим растворителем. [Рисунок 1] 

Такие соединения, в дополнение к тому, что они потенциально вызывают коррозию алюминия и магния, могут проникать в поры металла и вызывать вспенивание масла, когда двигатель возвращается в эксплуатацию. Поэтому при использовании водорастворимых растворов необходимо после обезжиривания тщательно и полностью промыть детали в чистой кипящей воде. Независимо от метода и типа используемого раствора, покройте или распылите смазочное масло на все детали сразу после очистки, чтобы предотвратить коррозию.

Удаление твердого углерода

В то время как обезжиривающий раствор удаляет грязь, жир и мягкий углерод, на многих внутренних поверхностях почти всегда остаются отложения твердого углерода. Чтобы удалить эти отложения, их сначала необходимо разрыхлить погружением в емкость с декарбонизирующим раствором (обычно подогретым). Доступно большое разнообразие коммерческих обезуглероживающих агентов. Декарбонизаторы, как и ранее упомянутые обезжиривающие растворы, обычно делятся на две категории: водорастворимые и углеводородные. Такое же предостережение относительно использования водорастворимых обезжиривающих средств применимо и к водорастворимым декарбонизаторам.

ВНИМАНИЕ! При использовании раствора для обезуглероживания магниевых отливок избегайте погружения стальных и магниевых деталей в один и тот же резервуар для обезуглероживания, так как это часто приводит к повреждению магниевых деталей в результате коррозии.

Декарбонизация обычно разрыхляет большую часть твердых углеродистых отложений, оставшихся после обезжиривания. Однако полное удаление всего твердого углерода обычно требует очистки щеткой, соскабливания или пескоструйной обработки. Во всех этих операциях будьте осторожны, чтобы не повредить обработанные поверхности. В частности, никогда нельзя использовать проволочные щетки и металлические скребки на любых опорных или контактных поверхностях.

Следуйте рекомендациям производителя при пескоструйной очистке деталей от используемого абразивного материала. Песок, рис, печеная пшеница, пластиковые гранулы, стеклянные шарики или дробленая скорлупа грецкого ореха являются примерами абразивных материалов, которые используются для пескоструйной обработки деталей. Пескоструйная установка показана на рис. 2.

. Единственным исключением являются седла клапанов, которые могут остаться незащищенными при струйной очистке камеры сгорания головки цилиндров. Часто целесообразно подвергнуть седла пескоструйной очистке, так как это срежет глазурь, которая имеет тенденцию образовываться (особенно на седле выпускного клапана), что облегчит последующий ремонт седла клапана. При необходимости канавки поршневых колец могут быть подвергнуты пескоструйной очистке; однако следует соблюдать крайнюю осторожность, чтобы избежать удаления металла со дна и боковых сторон канавок. При пескоструйной очистке корпуса заглушите все просверленные масляные каналы резиновыми заглушками или другим подходящим материалом, чтобы предотвратить попадание посторонних предметов.

Раствор для обезуглероживания обычно удаляет большую часть эмали с наружных поверхностей. Всю оставшуюся эмаль следует удалить пескоструйной очисткой, особенно в щелях между ребрами охлаждения цилиндра.

По завершении операций по очистке промойте деталь в нефтяном растворителе, высушите и удалите с помощью воздушной струи все свободные частицы углерода или других инородных тел и нанесите на все поверхности обильный слой консервирующего масла.

Детали из магниевого сплава должны быть тщательно очищены дихроматом перед покраской. Эта обработка заключается в очистке детали от всех следов жира и масла с помощью нейтральной неагрессивной обезжиривающей среды с последующей промывкой, после чего деталь погружается не менее чем на 45 минут в горячий раствор бихромата (три четверти фунта). бихромата натрия на 1 галлон воды при температуре от 180°F до 200°F). Затем деталь тщательно промывают в холодной проточной воде, опускают в горячую воду и просушивают струей воздуха. Сразу же после этого деталь следует покрыть грунтовкой и моторной эмалью таким же образом, как это предлагается для алюминиевых деталей.

Некоторые старые двигатели использовали шламовые камеры в коленчатых валах, которые были изготовлены с полыми шатунными шейками, которые служат для удаления шлама. Шламовые камеры требуют осмотра и очистки при капитальном ремонте. Шламовые камеры образованы золотниковыми трубками, запрессованными в полые шатунные шейки, или заглушками, запрессованными в каждый конец шатунной шейки. Если в двигателе есть шламовая камера или трубы, то при капитальном ремонте их необходимо снимать для очистки. Если их не удалить, скопившийся осадок, разрыхленный во время очистки, может закупорить масляные каналы коленчатого вала и привести к последующему выходу из строя подшипников. Если шламовые камеры образованы трубками, запрессованными в полые шатунные шейки, убедитесь, что они установлены правильно, чтобы не закрывать концы масляных каналов. Из-за улучшенных масел шламовые камеры больше не используются с современными двигателями.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *