Помогает ли раскоксовка двигателя: Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем» — журнал За рулем

Раскоксовка двигателя. Нужно ли ее делать?

Раскоксовка — это безразборное удаление твердых углеродистых отложений (нагар, лак,шлам) с поршневых колец, поршня, и камеры сгорания. Образовавшиеся слои отложений(в народе принято называть «кокс») со временем начинают мешать нормальной работе двигателя, что приводит к падению мощности мотора, масложору, перегреву, падению компрессии и повышенному расходу топлива.

Важно сразу понимать! Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Если есть проблемы с чистотой клапанов, цилиндров и колец, то состав раскоксовывателя их устранит, но если двигатель сильно изношен, то раскоксовка уже бесполезна — только переборка и замена деталей ЦПГ.

ᕯᕯ

Откуда в двигателе накапливаются отложения?

Основные причины:

1. Конструкция двигателя. Это может являться ключевым моментом т. к. современные двигатели наиболее подвержены закоксовке, чем старые! Это связано с миниатюризацией поршневых колец и проточек под них в поршне. Если раньше высота колец могла достигать 2-4 мм, то после 2000-2010 годов практически нормой стало 1-1,5 мм и менее. Это приводит к тому, что нагар в значительно большей степени способен заклинить кольца в поршне. Каналы маслостока колец и поршней в новых моторах очень малы, это затрудняет отток загрязнений и вызывает закоксовку.

Ну и здесь стоит отметить, что есть ряд двигателей сильно подверженных закоксовке, а есть двигатели, которые прощают огрехи больших интервалов замены масла.

2. Качество масла или неправильно подобранное масло. Подбирать моторное масло необходимо придерживаясь рекомендаций производителя автомобиля, здесь важно соблюдать рекомендуемую вязкость масла, спецификации по API/ACEA и допуски автопроизводителей. Всю эту информацию можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.

А вот качественное масло обязательно приобретать в официальных точках продаж того или иного бренда, это легко узнать на сайте производителя масла.

3. Интервал замены масла. Здесь вообще все просто — чем чаше менять масло, тем меньше вероятность закоксовки, так как масло сохраняет свои свойства. А для России с ее тяжелыми условиями эксплуатации желательна замена масла каждые 7-8 тыс.км. Для турбовых легковых двигателей еще лучше 5-7 тыс.км., в особенности, если сделан чип-тюнинг двигателя.

4. Некачественное топливо.

Интересное: Что нужно сделать с машиной каждому автомобилисту при наступлении весны.

Да, оно может влиять на закоксовку, но редко является основной причиной. По поводу некачественного топлива можно лишь сказать, что оно способствует образованию появления отложений, но не является основной причиной.

5. Частое «стояние» в пробках, сюда же и езда на малых оборотах.

6. Езда на непрогретом моторе, с небольшими нагрузками (особенно зимой).

ᕯᕯ

Чем же так страшна закоксованность двигателя?

Накопившиеся отложения уменьшают объем камеры сгорания, что приводит к ухудшению теплопроводности и в конечном итоге к ускоренному износу цилиндро-поршневой группы двигателя(ЦПГ).

Если нагара в камере сгорания очень много, на стенках и головке блока, то это уменьшает камеру сгорания, приводя к детонации, что негативно влияет на ЦПГ.

Также эти отложения ухудшают отвод тепла, что может быть причиной перегрева мотора и более быстрого износа ресурса моторного масла.

Нагар на клапанах может сужать каналы отработанных и вновь поступающих газов, из-за этого мощность начнет падать. Да и клапана могут не до конца закрываться, что может привести к их прогоранию.

Но самое неприятное и почему рекомендуют делать раскоксовку – это образование отложений на кольцах поршня (маслосъемных и компрессионных). Именно из-за этого двигатель не будет работать нормально.

ᕯᕯ

Поршень, компрессия, кольца.

Если взять поршень любого двигателя, то можно увидеть три канавки: две идут для компрессионных колец, одна — для маслосъемного.

В процессе работы кольца держат компрессию в цилиндрах (по большому счету именно они способствуют движению поршня), а также не дают маслу попадать в камеру сгорания. Также немаловажно, они отводят часть тепла в стенки блока цилиндров. Стоит еще отметить, что у маслосъемного кольца, в его канавке, бывают специальные отверстия в стенке поршня, которые улучшают отвод масла, убирая его во внутреннюю полость поршня.

Все эти три элемента подвижны, и при ходе поршня они могут перемешаться вверх и вниз на какие-то микроны, а также немного колебаться. Вся эта система работает достаточно эффективно, если на ней нет отложений.

И только после того как нагар там появляется, нарушается вся идеально выстроенная система:Кокс начинает образовываться в «канавках» (проточках) где находятся компрессионные кольца. Они теряют свою подвижность и не могут повернуться на микроны нужной стороной и из-за этого падает компрессия и начинается износ.Маслосъемное кольцо также теряет подвижность, оно не может эффективно убирать масло со стенок блока цилиндров и оно прорывается в камеру сгорания. Соответственно растет расход масла, причем значительно, бывает даже более 2л на 1000 км.Под маслосъемным кольцом забиваются каналы (проточки), масло через них также не отводится, что еще больше способствует увеличению расхода.

В общем, если мотор сильно закоксовался, то он «не едет»(падает компрессия) и/или много«жрет» масло.

ᕯᕯ

Когда нужно делать раскоксовку?

– При расходе масла двигателем.При этом современные моторы могут жрать масло литрами без сильного дыма, так как выхлоп проходит через катализатор, дожигающий остатки масла. Да и современный химический состав масел даёт мало дыма. Так что если двигатель начал есть масло, рекомендуем делать раскоксовку. – При снижении компрессии двигателя.Это проявляется снижением динамики, трудностью запуска, повышением расхода топлива. Снижение компрессии часто связано именно с залеганием компрессионных колец.

ᕯᕯ

Что исправит раскоксовка поршневых колец?

Самое основное — уменьшится расход масла. Уйдет «масложор», улучшится тяга двигателя.

Но нужно понимать, что раскоксовка — это не «волшебная таблетка» т.к. износ каждого мотора очень индивидуален и процедура раскоксовки не всегда даёт 100% результат.

Какую использовать раскоксовку?

Есть два основных производителя раскоксовок в России, которые можно приобрести в любом автомагазине:

Пенная раскоксовка двигателя Валера (ВМПАВТО)

Раскоксойл Валера (ВМПАВТО)

Пенная раскоксовка двигателя СOMPLEX (LAVR)

Раскоксовка двигателя Express (LAVR)

Раскоксовывание двигателя ML202 (LAVR)

Раскоксовывание двигателя ML203 NOVATOR (LAVR)

ᕯᕯ

Так стоит ли делать не делать раскоксовку?

Раскоксовки реально помогают, это давно проверено, среди знакомых водителей и владельцев автопарков такси, мы находили немало отзывов положительного характера, но все же есть отзывы, когда процедура не привела к ожидаемому результату.

Опять же, если изношена цилиндро-поршневая группа, то здесь уже никакая раскоксовка не поможет. Увы, но чаще всего так и бывает.

Большинство специалистов по ремонту двигателей рекомендуют использовать раскоксовки в качестве профилактической меры, до того момента как кольца залегли.

К сожалению в современных моторах (особенно европейских) кольца обладают меньшей упругостью, быстрее изнашиваются и забиваются нагаром, который невозможно убрать никакой раскоксовкой, здесь помогает лишь капитальный ремонт двигателя.

Рекомендации:

-чаще меняйте моторное масло (в идеале каждые 7000км.)

-подбирайте масло по вязкости и спецификации, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля

А использовать раскоксовку можно в качестве профилактической меры. Скажем, делать раз в три замены масла. И ваш автомобиль будет радовать вас еще очень долго.

Интересное еще здесь: Обзор.

Раскоксовка двигателя. Нужно ли ее делать?.

 

Что делать при залегании колец и масложоре?

В бокс заезжает Audi с двигателем 2. 0 TFSI. Причина обращения – масложор, который в разы (!) превышает допустимый производителем 1 литр на 1000 км. Что покажет эндоскопия?

В четвертом цилиндре уже появились небольшие задиры, но это только начало. Верх поршеня должен быть сухой – а масло просачивается – потому и горит. То есть кольца уже залегли. Кокс уже есть – вон он, почти полностью закрывает поршень, форсунка еле видна…

Дальше его будет только больше, сухие куски нагара будут отваливаться, попадать между поршнем и стенкой цилиндра – задиров будет становиться больше, они станут глубже – расход масла увеличится еще больше. Владелец машины уже стоит перед выбором: капитальный ремонт двигателя или его раскоксовка.

Типичная история! На современных бензиновых моторах повышенный расход масла в большинстве случаев вызван залеганием колец. Это происходит, когда в канавках поршней накапливается кокс – несгоревшие частицы масла и сажи. А причин для того может быть много.

Моторное масло

Начнем с моторного масла. Часто это просто неправильный подбор – не по спецификации или без допуска производителя. Но в еще большей степени залегание колец провоцируют большие межсервисные интервалы, что особенно критично в сложных условиях эксплуатации.

Возьмите хотя бы наш климат – с резкими перепадами температур и морозными зимами – соответственно, частыми холодными пусками и периодической работой двигателя в неоптимальных температурных режимах. Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях, то, как правило, это означает короткие поездки, во время которых двигатель толком не прогревается.

С другой стороны, у современных моторов рабочая температура – свыше 100 С, и это также сказывается на сроке службы масла. Все это в конечном итоге ведет к закоксовку мотора. Поршневые кольца теряют подвижность, залегают – увеличивается расход масла. Но это, как вы уже поняли, только вершина айсберга.

Что делать при масложоре?

Что делать, чтобы избежать всех этих проблем или хотя бы отсрочить их появление? Снова идем по вышеназванным пунктам. Надо использовать масло в соответствии с предписаниями производителя, сокращать межсервисные интервалы (максимум в наших условиях – 10 тыс. км, а лучше 7-8 тыс. км), стараться избегать коротких поездок, периодически давать двигателю поработать на больших оборотах – чтобы «продуть» весь тот шлак, который в нем накапливается и нарастает при очень спокойной езде.

Дополнительной – и также очень действенной мерой – является промывка двигателя, в ходе которой очищаются кольца, да и собственно вся масляная система. Последнее тоже очень важно: от эффективности системы подачи масла зависит работа и долговечность гидрокомпенсаторов, фазовращателей, натяжителя цепного привода ГРМ – а это вопрос скорости износа звезд и долговечности цепи.

Тут, казалось бы, все просто: содержите двигатель в чистоте – и он будет служить долго. Собственно, изначально средства, которые у нас в стране применяют для раскоксовки, разрабатывались как раз для промывки двигателя. То есть по задумке они должны использоваться в профилактических целях (чтобы кольца не закоксовывались), а по факту их применяют уже для решения этой проблемы.

Причина этого парадокса, скорее всего, в самом отношении автомобилистов к технике. Делать что-то профилактически, если все и так вроде неплохо работает, у нас не принято. И даже первые тревожные звоночки (хуже тянет, появился расход масла) обычно пропускают. Вот когда масложор возрастает до 1,5-2 литров на тысячу километров, тогда проблему замечают и начинают искать варианты ее решения.

Чем позднее спохватывается владелец, тем дороже может оказаться выход из ситуации. На первом этапе проблема – только в залегании колец и возросшем расходе масла. В этот момент промывка двигателя, раскоксовка, еще помогает.

Но если продолжать ездить, ограничиваясь лишь контролем и доливкой масла, можно довести дело до задиров на зеркале цилиндров. После этого расход масла возрастет еще больше, а очистка двигателя уже не поможет – потребуется ремонт.

В зависимости от конструкции двигателя это означает расточку цилиндров или перегильзовку блока, как минимум, замену колец, но скорее всего и самих поршней, попутно – ревизию всего двигателя и его систем. Это и есть тот самый капитальный ремонт, который по определению дорог – дешевле покупка и установка б/у двигателя. Вот только это тоже кот в мешке. Даже покупной двигатель по-хорошему следует проверить, заменить все прокладки, сальники, что также увеличивает бюджет.

Вывод очевиден: до таких проблем не стоит доводить, а в идеале стоит просто периодически, каждые 30 тыс. км, промывать двигатель. Если бы владелец делал профилактическую промывку с помощью BG109 хотя бы при каждой третьей-четвертой смене масла, он бы серьезно снизил риск закоксовки – ведь это средство эффективно очищает маслосъемные кольца.

Но вернемся к ситуации, когда задиров нет или они минимальные. Здесь также имеется выбор: разборка двигателя и механическая (плюс химическая) очистка поршней, колец, камер сгорания от загрязнений, или же промывка без разборки – с помощью специальных средств и технологий. Это и есть раскоксовка. И она точно дешевле – ведь в случае разборки стоимость такой операции будет увеличена за счет большего объема работ и цены сопутствующих материалов – прокладок и герметика. А что насчет эффективности?

Опыт работы

Опыт работы с оборудованием и материалами BG показывает: даже если двигатель сильно закоксован, эту проблему все равно можно решить с помощью специальных химических средств. Залить содержимое из банки, дать двигателю поработать 15 минут – и все готово? Нет, в данном случае это так не работает. Все гораздо сложнее – но потому и возможен хороший результат.

Технология BG по раскоксовке двигателя представляет собой комплексный подход по очитке камер сгорания, цилиндро-поршневой группы, а также топливной системы и впускного тракта. В каждой из операций используются разные средства, методики их применения и оборудование. Именно это, а также то, что операции дополняют друг друга, и предопределяет эффективность всей технологии. Весь процесс включает несколько этапов и занимает более суток!

Основные этапы раскоксовки

Как именно все происходит, расскажем в отдельной статье. Здесь же просто приведем основные этапы. Сначала в двигатель через маслозаливную горловину заливается состав BG109, который на работающем моторе очищает маслосъемные и нижние компрессионные кольца.

Затем с помощью специального оборудования через свечные колодцы подается BG211, которая чистит верхние кольца и камеры сгорания. В случае, когда проводится именно раскоксовка, процедура длится 24 часа! При этом по команде специального устройства стартер каждые 5 — 10 минут проворачивает коленвал – за счет этого поршни совершают движения вверх-вниз, кольца восстанавливают подвижность.

Спустя сутки старое масло сливается, заливается промывочное масло, на котором двигатель работает 15 минут. Затем заливается свежее масло, в которое добавляется присадка BG110/BG112 (в зависимости от типа топлива), которая нейтрализует действие промывочных средств и помогает маслу сохранить свои свойства. Также меняется масляный фильтр.

Следующий этап – промывка форсунок. Для этого оборудование подключается к топливной системе, двигатель примерно 20 минут работает на смеси топлива и моющих присадок. После этой процедуры в бак заливается присадка BG 208.

Далее очищается система впуска (коллектора, дроссельной заслонки) с помощью составов BG 211/BG 206. После этого совершается поездка продолжительностью 20-30 минут, при которой двигатель работает в разных режимах нагрузки на средних и высоких оборотах – это позволяет поднять температуру и «прожечь» остатки кокса и химических продуктов.

Результат

Какой эффект в итоге достигается? Чаще всего раскоксовку делают из-за повышенного расхода масла. Сказать, что в этом отношении результат гарантирован на 100% нельзя, ведь есть машины, которым это уже не помогает. Это вопрос не только состояния двигателя, но и его конструктивных особенностей. Именно поэтому перед началом работ проводится исследование камер сгорания с помощью эндоскопа. Если на зеркале цилиндра уже имеются глубокие задиры, раскоксовка не устранит повышенный расход масла, хотя может его снизить.

Но вспомним об изначальном предназначении промывки различных систем двигателя. Например, для дизельных двигателей закоксовка не является проблемой, основные неприятности связаны с накоплением отложений во впускном тракте. А его очистка затрагивает и каналы, и дроссельную заслонку, и систему EGR. Как показывает практика, присадки «достают» даже до сажевого фильтра: после промывки впуска проблем с прожигом фильтра становится меньше, хотя, казалось бы, это разные системы.

То же самое – и с промывкой топливной системы, когда очищаются форсунки. Двигатель от этого не станет мощнее, он просто начинает работать, как должен. Пропадает задумчивость и провалы, возвращается эластичность.

Как результат, двигатель начинает «дышать», улучшается приемистость, часто и расход топлива снижается. На самом деле никаких чудес: двигатель просто начинает работать, как и должен. Ухудшение происходит постепенно потому и не замечается. Но стоит привести все в норму – и эффект налицо. Ну а чтобы его сохранить, всего-то и надо – периодически, в идеале каждые 30 тыс. км, проводить промывку двигателя. Тогда и про проблему залегания колец, «зарастания» впускного коллектора и прочих неприятностях можно надолго забыть.

theLambro.com — Декокс для двигателя

Мастерская — Декокс для двигателя

Детали в этом разделе относятся к Lambretta 175 Li Series 1 и 2, однако между этими моделями и другими моделями трехколесных автомобилей Lambretta/Lambro есть много общего. Эта информация и прилагаемые изображения взяты из «Инструкций для ремонтных мастерских» для этих моделей, опубликованных в 1963 году. Она предназначена для информационных целей, и мы рекомендуем обратиться за профессиональным советом, прежде чем предпринимать какие-либо действия, описанные в разделе «Мастерская».

Удаление нагара из двухтактного двигателя является очень важной операцией и должно выполняться с максимальной осторожностью в связи с разрушительным воздействием нагара на работу двигателя.

Детали, в основном задействованные в операции удаления кокса:

— Выпускное отверстие цилиндра
— Канавки поршневых колец
— Камера сгорания в головке цилиндра
— Головка поршня

Очистка выпускного отверстия цилиндра имеет фундаментальное образующиеся там отложения приводят к уменьшению площади выхлопа, тем самым создавая повышенное сопротивление выходу продуктов сгорания из цилиндра.

Это сопротивление может быть переведено как потеря полезного объема цилиндра и, следовательно, снижение выходной мощности в момент удельного потребления. Кроме того, это также приведет к перегреву с опасностью отрыва фрагментов углерода, что приведет к образованию царапин на корпусе цилиндра и заклиниванию поршня.

Очистка канавок поршневых колец также очень важна, так как грязные поверхности способствуют прилипанию негорючих остатков топлива и масла.

Из-за температуры, развиваемой на цилиндре, эти остатки образуют отложения, которые могут снизить эластичность колец настолько, что это может привести к их прилипанию.

Эти условия также могут привести к потере мощности, перегреву и возможному заклиниванию.

Очистка днища поршня и головки блока цилиндров необходима, так как нагар имеет низкий коэффициент теплопередачи и поэтому влияет на охлаждение головки и поршня и может привести к неправильной работе свечи зажигания.

Перегрев углеродистых отложений в связи с их низкой теплопроводностью может вызвать в определенных зонах заметное повышение температуры, что за счет уменьшения объема камеры сгорания и, следовательно, последующего увеличения сжатия может привести к о преждевременном зажигании или самовозгорании, которые проявляются аномальными шумами двигателя и увеличивают нагрузку на двигатель.

ОПЕРАЦИИ
Мы даем вам иллюстрированные детали операций, необходимых для правильного удаления кокса из двигателей Lambretta, чтобы облегчить и упростить выполнение.

1

Снимите головку и цилиндр

2

Демонтируйте поршень, удалив два поршневых пальца, стопорные кольца, и вытолкните палец, надавив на него стержнем или с помощью съемника поршневого пальца.

3

Очистите выпускное отверстие цилиндра, соскоблив его тонким скребком, чтобы удалить нагар. Очистите цилиндр и порт бензином и высушите струей воздуха.

4

Очистите прокладку выхлопной трубы и убедитесь, что она еще в рабочем состоянии. В противном случае замените новым, чтобы обеспечить идеальное уплотнение между цилиндром и выхлопной трубой. При установке прокладки убедитесь, что она установлена ​​правильно, отверстие в прокладке должно точно совпадать с контуром выпускного отверстия на цилиндре.

5

Для очистки поршня ; проверить работоспособность и качество колец; снимите кольца, разместив их на верстаке, чтобы можно было установить их в исходные канавки.

Промойте поршень бензином, соскребите и удалите нагар с днища поршня, очистите днище тонким лезвием, не используйте наждачную ткань, так как наждачная пыль и металлическая пыль от наждака могут прилипнуть к поршню и оторваться во время бега.

С помощью куска старого кольца (рис. 77) очистите кольцевые канавки его сломанным краем. Промыть поршень и кольца бензином и просушить сжатым воздухом.

Проверьте зазор между кольцами и канавками, вращая каждое кольцо в соответствующей канавке (Рис. 78). Проверить стопорные штифты поршневых колец

Для проверки зазора поршневого кольца вставьте каждое кольцо в цилиндр перпендикулярно отверстию. Зазор в кольце не должен быть меньше 0,3 мм (0,012). Если зазор больше 0,6 мм (0,024 дюйма), замените кольцо. Установите кольца в соответствующие канавки.

6

Очистите головку блока цилиндров, удалите нагар из камеры сгорания и очистите ее поверхность изогнутым скребком.


Промойте в бензине и высушите.

 

Стоит ли очищать двигатель автомобиля от углерода?

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля важно, если вы хотите, чтобы он работал в течение следующих 100 000 миль или более. Со временем ваш автомобиль будет стареть, а километры на одометре будут увеличиваться. В конце концов, существует вероятность того, что двигатель будет испытывать некоторую потерю мощности из-за накопления нагара, поэтому многие механики и дилерские центры обычно рекомендуют «очистку от нагара». Но стоит ли эта процедура тех денег, которые они с вас берут?

Почему двигатель вашего автомобиля нуждается в очистке от углерода?

Механик ремонтирует автомобиль | Джастин Салливан/Getty Images

Бензиновые двигатели вырабатывают энергию за счет сжигания топлива, что со временем приводит к накоплению углерода в камерах сгорания. И хотя некоторые устройства контроля выбросов могут отфильтровывать большое количество выхлопных газов и углерода, поступающих из двигателя, некоторые отложения все же остаются. По данным Auto Express, старинные автомобили, в которых не было современных технологий, которые мы имеем сегодня, нужно было бы время от времени «очищать».

В этом процессе механик разбирал двигатель и соскребал нагар с компонентов. К счастью, в настоящее время есть более простые способы очистки от нагара, но это все еще необходимый процесс для автомобилей с большим пробегом.

Как очистить двигатель от отложений?

Механик работает в автомастерской. | (Фото ХОАКИНА САРМИЕНТО/AFP через Getty Images)

Углеродные отложения будут накапливаться в двигателе вашего автомобиля в любом случае, но есть меры, которые вы можете предпринять, чтобы свести их к минимуму. Регулярная замена масла с использованием высококачественного масла и фильтра важна для поддержания чистоты камер сгорания вашего автомобиля. Существует также процесс, который вы можете иногда выполнять, называемый «итальянской настройкой», который в основном включает в себя интенсивное вождение автомобиля в течение длительного времени, чтобы очистить его от нагара.

Существуют различные виды очистки от нагара

Если вы решите очистить двигатель от нагара, есть несколько различных способов сделать это. Во-первых, вы можете приобрести топливную добавку, такую ​​как «Морская пена», которую затем можно распылить в двигатель и добавить в бензобак, чтобы очистить его.

Другой метод заключается в том, что механик распыляет суперрафинированное топливо в двигатель вашего автомобиля, доводя его до сильного нагрева и таким образом очищая внутренние компоненты. Наконец, наиболее сложный метод включает разборку двигателя и очистку компонентов растворителем или «струйной очисткой». Метод пескоструйной обработки заключается в том, что механик очищает детали двигателя дробленой скорлупой грецкого ореха, которая обладает достаточной абразивностью для очистки от отложений.

Работает ли очистка от нагара?