Поговорим о достоинствах и недостатках ЗМЗ 402
В начале 50-х годов в СССР появился двигатель для седанов ГАЗ-21, который назывался 24Д. Он имел объем 2,5 литра и использовал АИ-76. Степень сжатия была 7,2. Вскоре он был модернизирован, после чего на свет появились ЗМЗ 21 и ЗМЗ 24. Их характеристики были несколько улучшены, но конструктивные решения практически полностью совпадают. Ну и эволюция добралась до ЗМЗ 402. Он появился в мире двигателей автомобилей ГАЗ в начале 80-х. Сразу оговорюсь, что его сняли с производства, он был в 2007 году, когда ему на смену пришли ЗМЗ 406 и 405.
Этот двигатель показал себя надежным и неприхотливым, кроме того, его ресурс, по сравнению с предшественниками, был значительно увеличен. Сейчас он в принципе морально устарел, так как нижнее расположение распределительного вала давно признано самым неэффективным ГРМ. Но не будем забывать тот факт, что некоторые марки автомобилей в США до сих пор используют такие двигатели на своих новых машинах.
Дело в том, что это самая простая конструкция, которая позволяет избежать цепного или ременного привода распредвала. Да, это несколько снижает шумность работы, но полностью компенсируется штангами и поршнями-толкателями. Таким образом, для привода одного клапана используются четыре части: распределительный вал, толкатель, шток и коромысло. Надо сказать, все это создает не меньше шума, чем цепь. Но не будем забывать и о другой стороне: этой простотой и заслуженной популярностью ЗМЗ 402 среди владельцев.
Кроме того, такая конструкция защищает от превышения скорости, так как за такой ГРМ раскрутить коленвал за 3000 проблематично из-за слишком большой массы деталей. Даже тот факт, что толкатели и тяги выполнены из алюминия, не может спасти ситуацию. А чем так вредно превышение скорости?
Задний подшипник коленвала ЗМЗ 402 вращается не в сальниковой коробке, а в набивке, представляющей собой другой материал, пропитанный графитом. При бережной эксплуатации он хорошо справляется со своими обязанностями, но при превышении этого порога масло начинает выбрасываться в неимоверных количествах.
Видимо, это все недостатки. Но стоит помнить и о такси, которое ездило по разным городам. Каждый таксист был счастлив, если его служебным автомобилем был ГАЗ 24, ведь в свое время он обладал такими характеристиками, которым могли позавидовать конкуренты.
В отношении ГАЗелей можно сказать следующее: именно двигатель ЗМЗ 402 принес им такую популярность, которой они обладали и обладают по сей день, ведь за основу для 402 двигателей взяты 402 и 406 двигатели. Многие видят в нем только недостатки и неисправности, но большинство считают, что для начала 90-х такой мотор был очень хорош. Комбинация с пятиступенчатой коробкой, с редуктором тяги моста и полной массой менее 2 тонн помогает раскрыть весь потенциал ЗМЗ 402. Характеристики подчеркивают 15-дюймовые колеса на автомобилях «Волга». , которые компенсируют низкие обороты двигателя.
В заключение можно сказать, что владельцы давно занимаются разработкой 402-го, есть даже прецеденты впрыска, что довольно дорого.
А результат того не стоит. Но все же ценителей это не останавливает, а только подогревает их интерес.
Основные положения сборки двигателя ЗМЗ-402
Осмотр и дефектация шатунно-поршневой группы рассмотрены в статье — «Ремонт шатунно-поршневой группы».
Еще раз кратко пройдемся по основным признакам:
Перед установкой гильз в блок цилиндров, при необходимости, блок хорошо промывают и просушивают.
При замене гильз новые гильзы вставляются в блок цилиндров так, чтобы буква, обозначающая группу гильз, располагалась в поперечной плоскости.
Втулка должна полностью свободно входить в устройство.
Втулка, устанавливаемая с медной прокладкой в блок, должна выступать над поверхностью блока на 0,02-0,1 мм.
Разница выступания втулок по цилиндрам должна быть не более 0,055 мм (это обеспечивается подбором втулок по длине или осадкой их с деформацией медной прокладки).
Перед установкой втулки место упирания втулки в блок необходимо промазать герметиком (ранее при сборке использовалась масляная краска).
После вставки гильзы в блок цилиндров легкими ударами вдавливаем гильзы.
После установки втулок их необходимо зафиксировать подходящими втулками, шайбами и гайками.
Фиксация необходима, чтобы при переворачивании блока и вставлении поршней с кольцами гильзы не выпадали из блока
По дефекту блока рассматривалась соответствующая статья.
Приступаем к сборке шатунно-поршневой группы.
Два обозначения выбиты на днище поршня. На блоке нарисована буква. По этой букве поршень подбирается к цилиндру.
Конечно, если менялась цилиндро-поршневая группа, то эта маркировка не учитывается.
На днище поршня римская цифра указывает поршневую группу.
На поршневых пальцах номер группы указан краской на внутренней поверхности или на торцах. Разумеется, он должен совпадать с поршневой группой.
На шатуне краской также указан номер группы. Он должен либо совпадать с пальцем группы, либо быть рядом с ним.
Смазанный моторным маслом поршневой палец должен двигаться с небольшим усилием в головке шатуна, но не выпадать из нее
Нагреваем поршень до температуры около 80 С (можно на водяной бане) и нажимаем поршневой палец.
Можно надавить пальцем медным или обычным молотком, через оправку из мягкого металла, удерживая поршень на весу.
После сборки выступ на нижней головке шатуна должен быть с той же стороны, что и надпись «Спереди» на поршне.
Ориентировочный выступ шатуна двигателя ЗМЗ-402 находится не на шатуне, а на его крышке
Стопорные кольца ставим в поршень.
Проверить поршневые кольца. Компрессионные кольца, устанавливаемые в цилиндр на глубину 20—30 мм, должны иметь зазор в замке — 0,3—0,6 мм, маслосъем — 0,5—1 мм.
Ставим кольца на поршень.
Продавливаем замок расширителя маслосъемных колец, надеваем его на поршень в нижнюю канавку и сводим замок.
Надеваем нижнее компрессионное кольцо с надписью «TOP» на дно поршня
В последнюю очередь надеваем верхнее компрессионное кольцо.
Кольца развернуты так, что замки верхних компрессионных колец находятся на противоположных сторонах поршня, а замок маслосъемного кольца под углом 90 к замкам компрессионных колец.
При замене изношенных или дефектных втулок на новые и отремонтированные их следует вставлять в колодку так, чтобы метка на нижней центрирующей части втулки с указанием ее группы располагалась в поперечной плоскости колодки.
В остальных случаях перед снятием втулок с блока их необходимо промаркировать порядковыми номерами, а также отметить положение в блоке, чтобы при сборке их можно было поставить в прежнее положение.
При замене поршней, втулок, поршневых пальцев или шатунов подбор сопряженных пар должен производиться при температуре 20±3°С (см. таблицу размерных групп ниже).
При установке новых колец на поршень, но с сохранением старых гильз, необходимо на станке или шабером удалить выступающий буртик в верхней части гильзы.
Для слегка изношенных гильз цилиндров без их растачивания предусмотрен комплект луженых компрессионных и стальных маслосъемных колец.
Устанавливаем блок двигателя на стенд в перевернутом положении.
Вставляем вкладыши с проточкой и отверстием для подачи масла в постели коренных подшипников.
Вставляем два упорных полукруга без выступов с обеих сторон центральной станины. Подворачиваем их поперечными канавками к щекам коленчатого вала.о.
Вставляем два упорных полукольца без выступов с обеих сторон центральной станины
Вкладыши и коренные шейки коленчатого вала смазываем моторным маслом.
Ставим новую упаковку — как сказано в статье — «Ремонт коленчатого вала»
Вставляем начинку в набивкодержатель и устанавливаем резиновые флажки в набивкодержатель
Обжимаем начинку, как указано в статье — «Ремонт коленчатого вала».
Вставляем коленчатый вал в блок цилиндров.
Устанавливаем вкладыши в крышки коренных подшипников, смазываем их чистым моторным маслом и устанавливаем на шейки коленвала
При установке крышки 2 первого коренного подшипника выступ задней упорной шайбы 1 должен войти в паз крышки 2.
Устанавливаем обойму набивки
Шестигранным ключом на 8 отворачиваем две гайки крепления обоймы набивки
Затягиваем болты крышек коренных подшипников в соответствии с моментами затяжки (см. таблица крутящих моментов ниже)
Проворачиваем коленвал от руки. Вращение должно быть свободным и равномерным без заеданий с небольшим усилием
Осевой люфт коленчатого вала не должен превышать 0,36 мм. В противном случае проверяем правильность сборки, разбираем и устраняем неполадки.
Устанавливаем переднюю упорную шайбу 2 на штифты 1, антифрикционным слоем наружу
Устанавливаем распорную шайбу между шестерней коленвала и передней упорной шайбой. Распорная шайба устанавливается с фаской в сторону упорной шайбы.
Устанавливаем шестерню коленвала.
Вдавив шестерню коленчатого вала до упора, следует проверить ее осевой зазор.
Проверку производят следующим образом: между первым кривошипом вала и передней стенкой блока вставляют отвертку (воротник, рукоятку молотка и т.
п.) и, используя ее как рычаг, прижимают вал к задняя часть двигателя.
С помощью щупа определить зазор между торцом задней шайбы подпятника и плоскостью буртика первой коренной шейки.
Зазор должен быть в пределах 0,125-0,325 мм.
Вставляем новые вкладыши в шатун и его крышку.
Смажьте поршневые кольца, гильзы, стенки цилиндров и шатунные шейки моторным маслом.
Устанавливаем приспособление для опрессовки колец и постукивая деревянной ручкой молотка по кругу, обжимаем кольца.
Ориентируем правильно поршень надписью «Перед» к передней части блока и вставляем в цилиндр по порядку номеров.
Постукивая деревянной ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем его в цилиндр.
С другой стороны контролируем его правильное положение относительно шейки коленвала.
Устанавливаем крышки шатунов
Головкой на 15 затягиваем гайки крышек шатунов моментом 6,8 — 7,5 кгс.м. Для затяжки используем динамометрический ключ на
Установите распределительный вал.
Перед установкой распределительного вала смажьте шейки и кулачки распределительного вала, толкатели и толкатели моторным маслом.
При установке распределительного вала совмещаем риск на его пластиковой шестерне с меткой «0» на шестерне коленчатого вала.
Установка распределительного вала болты крепления упорного фланца
Устанавливаем маслоотражающую шайбу на торец коленвала Вставляем шпонку ступицы шкива в гнездо коленвала
Устанавливаем крышку распределительных шестерен. Чтобы передний сальник коленвала сел правильно, лучше всего отцентровать крышку вместе со ступицей шкива.
Перед посадкой ступицы шкива рабочую кромку сальника смазывают моторным маслом.
Ключом на 13 отворачиваем восемь гаек крепления крышки
Толкатели подбираются по размеру отверстий в блоке и делятся на две группы (см. таблицу размерных групп толкателей ).
Коленчатый вал, маховик и сцепление отбалансированы в сборе, поэтому при замене одной из этих деталей следует выполнить динамическую балансировку путем сверления металла с тяжелой стороны маховика.
Не следует начинать балансировку коленчатого вала, маховика и сцепления в сборе, если первоначальный дисбаланс превышает 200 г. см. В этом случае необходимо разобрать узел и проверить балансировку каждой детали в отдельности.
Вдавив шестерню коленчатого вала до упора, следует проверить ее осевой зазор.
Установка масляного насоса
Наживляем и затягиваем шпонкой на 13 две гайки крепления масляного насоса
Устанавливаем новую прокладку поддона. Промазываем прокладку поддона герметиком с двух сторон
Устанавливаем поддон картера и затягиваем гайки поддона крест-накрест.
В задний торец коленчатого вала запрессован шариковый подшипник 80203 АС9 с двумя защитными шайбами.
Допускается применять подшипник 60203А с одной защитной шайбой, при этом в полость подшипника необходимо помещать 20 г смазки Литол-24.
Прикрутите нажимной диск сцепления в сборе с кожухом к маховику, предварительно отцентровав ведомый диск оправкой (можно использовать первичный вал коробки передач) через отверстие в подшипнике на заднем конце коленчатого вала.