Жидкость для раскоксовки поршневых колец цена: WYNN%27S W63850 купить в Курган

Средство для раскоксовки поршневых колец в Рязани

Каталог

Раскоксовыватель для поршневых колец Spectrol Антикокс Средство раскоксовки

198

в магазин

раскоксовки Жидкость для раскоксовывания поршневых колец Лавр МЛ-202 330мл LAVR 19442/Ln2504 Средство

929

в магазин

раскоксовки Жидкость для раскоксовывания поршневых колец FN611N 300мл бензин, дизель FENOM Средство

149

в магазин

раскоксовки Пена для раскоксовывания поршневых колец и очичстки камеры сгорания 400мл комплексная LAVR 20132/Ln2510 Средство

1250

в магазин

Раскоксовыватель Fenom, FN611N, поршневых колец Средство для раскоксовки

970

1348

в магазин

FENOM/Раскоксовыватель поршневых колец, 300мл Средство для раскоксовки колец

296

442

в магазин

Раскоксовыватель поршневых колец антикокс 450мл SPECTROL 9751 Средство для раскоксовки

150

в магазин

Раскоксовыватель Fenom, FN611N, поршневых колец Средство для раскоксовки

639

889

в магазин

FENOM/декокер Раскоксовыватель поршневых колец Средство для раскоксовки

335

550

в магазин

SPECTROL/Раскоксовыватель поршневых колец Средство для раскоксовки

364

520

в магазин

Раскоксовыватель поршневых колец FENOM Средство для раскоксовки

213

267

в магазин

Раскоксовыватель поршневых колец «FENOM» (300 мл) FENOM FN611N Средство для раскоксовки

970

1348

в магазин

Раскоксовыватель Fenom, FN611N, поршневых колец Средство для раскоксовки

639

889

в магазин

Fn611n Раскоксовыватель Поршневых Колец 300 Мл Fenom арт.

FN611N Средство для раскоксовки

546

в магазин

Раскоксовыватель поршневых колец Spectrol Антикокс, для бензиновых и дизельных двигателей, бутылка 450мл, арт. 9751 Средство раскоксовки

124

в магазин

FENOM Раскоксовыватель поршневых колец (300мл) FENOM Средство для раскоксовки

275

344

в магазин

Раскоксовыватель поршневых колец Spectrol Антикокс 450мл Средство для раскоксовки

188

в магазин

Раскоксовыватель колец Lavr ML202 185мл Средство для раскоксовки поршневых

2416

3361

в магазин

Средства для раскоксовки EDIAL, XADO, LAVR, GREENOL REANIMATOR

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя нельзя, для профилактики это делается каждые 40000 км.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия, такая как EDIAL, XADO, LAVR ML-202, GREENOL REANIMATOR шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя, а заодно ответить на самые часто задаваемые вопросы о нашем препарате.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей.

Спору нет, EDIAL, XADO, LAVR ML-202, GREENOL REANIMATOR препараты практически легендарные. Но до «живой воды» из народных сказок ему далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML-202 их устранит. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова.

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему.

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела.

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наши составы гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей. Откроем маленький секрет: совсем скоро будет выпущена усиленная модификация препарата для автосервисов, чтобы процедура раскоксовывания занимала меньше времени.

Миф 7. После раскоксовывания машина всегда сильно дымит.

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

Миф 8. После раскоксовки можно доехать до автосервиса и уже там заменить масло.

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т. д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

Миф 9. После раскоксовывания будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратом ML-202 не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

Миф 10. После процедуры двигатель не запустится.

Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров. .

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Источник http://www.lavr.ru/pages/publications/10-mifov-o-raskoksovke-dvigatelya/

Охлаждение поршня

Охлаждение поршня

Ханну Яаскеляйнен

Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием. Для полного доступа требуется подписка DieselNet.
Пожалуйста, войдите под номером , чтобы просмотреть полную версию этого документа.

Abstract : Максимальная температура поршня должна контролироваться для предотвращения преждевременного износа поршня и повреждения двигателя. Поршень может охлаждаться масляной струей, направленной на нижнюю часть поршня, или маслом, протекающим через охлаждающий канал или галерею, встроенную в поршень.

• Температура поршня
• Критические зоны поршня
• Варианты охлаждения поршня
• Вопросы теплопередачи

Максимальная температура поршня или, точнее, определенных ключевых областей поршня, таких как канавка верхнего кольца и кромка стакана, должна контролироваться, чтобы предотвратить преждевременный износ и выход из строя поршня и последующее повреждение двигателя. Поршню передается около 3-5% энергии топлива в покоящихся камерах сгорания и 6-8% в вихревых камерах. Если поршень не охлаждается, до 60 % этого тепла может проходить через область поршневых колец в рубашку охлаждения. Дополнительное тепло передается через юбку в рубашку охлаждающей жидкости и от нижней части поршня через масляные брызги/туман к маслу в картере

[371] . Если поршень охлаждается маслом, значительная часть этого тепла уносится маслом, уменьшая относительное количество тепла, проходящего через область кольца. На рис. 1 показано влияние этой теплопередачи в поршне бензинового двигателя и поршне [3466] дизельного двигателя с масляным охлаждением.

Рисунок 1 . Максимальное распределение температуры в поршне дизельного двигателя с бензиновым и масляным охлаждением

(Источник: Мале)

Температура поршня бензинового двигателя максимальна в центре днища поршня и падает к верхней части поршня. Для поршней дизельных двигателей и бензиновых двигателей с прямым впрыском с чашеобразным поршнем максимальная температура возникает на ободе чаши и оттуда падает к центру чаши и к верхнему поясу. В дизельных двигателях профиль температуры по окружности обода камеры сгорания в значительной степени определяется количеством и ориентацией отверстий для впрыска, давлением впрыска, временем и продолжительностью впрыска, а также геометрией камеры сгорания. Самые высокие температуры вокруг кромки чаши возникают в местах, совпадающих с центром горящих форсунок дизельного топлива. В результате неравномерного подвода тепла через эти «лепестки горения» характерен волнообразный профиль температуры. Разница между максимальной и минимальной температурой по окружности края чаши в некоторых случаях может превышать 40°C.

Термическая нагрузка на поршень и результирующий температурный профиль влияют на работу поршня и, в случае превышения максимальных температурных пределов, могут привести к выходу из строя компонента и повреждению двигателя. Три критических эффекта:

[3466] :

• Усталостная прочность поршня. Повышенная температура поршня снижает сопротивление усталости поршня. В некоторых алюминиевых поршневых сплавах потеря сопротивления усталости может достигать 80% по сравнению со свойствами при комнатной температуре. Черные металлы менее чувствительны при температурах до 400°C.
• Если температура в области поршневого кольца становится слишком высокой, это может привести к пластической деформации и повышенному износу, особенно в первой канавке поршневого кольца. Кроме того, закоксовывание смазки может привести к отложению нагара в кольцевой канавке, что может действовать как изолятор или вызывать залипание кольца.
• Радиальная деформация поршня. Это влияет на шум, потери на трение и зазоры между поршнем и другими компонентами. Если достаточные зазоры не поддерживаются во всех возможных режимах работы двигателя, это может привести к заклиниванию поршня или его контакту с клапанами.

Некоторые типичные значения температуры для поршней легковых автомобилей составляют [3466] :

.

• Центр днища поршня (бензиновый двигатель, порт впрыска) 270–310°C
• Головка поршня (бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) 270–350°C
• Обод чаши (дизельный двигатель, непосредственный впрыск) 350–400°C
• Опорная поверхность 200–250°C
• Отверстие под штифт (зенит) 200–250°C
• Верхняя кольцевая канавка (распылительное охлаждение, канал охлаждения солевой сердцевины) 200–280°C
• Верхняя кольцевая канавка (охлаждаемый держатель кольца) 180–230°C
• Охлаждающий канал (зенит) 250–300°C

Основной причиной охлаждения поршня является контроль температуры в нескольких из вышеперечисленных ключевых областей. Температура поршня зависит от выходной мощности двигателя, так что во избежание перегрева поршня выходная мощность двигателя может быть ограничена температурой поршня, рис. 2. На этом рисунке показана номинальная мощность на единицу площади поршня (π · диаметр отверстия

2 /4) для двигателей, обследованных в 1990-х годах [371] .

Рисунок 2 . Мощность двигателя на единицу площади поршня для двигателей примерно 1990-х гг.

Примечание: Для диаметра/хода ~ 1, 1,0 МВт/м ² ~ 10 кВт/л

В устройствах с более низкой удельной мощностью, оснащенных алюминиевыми поршнями, проводимость материала высока, а площади поверхности, контактирующие с гильзой, достаточно велики, чтобы поршень можно было эксплуатировать без охлаждения или с распылением масла, направленным на дно поршня без превышения максимального поршня. температуры. С железными поршнями это, как правило, невозможно из-за меньшей площади поверхности, контактирующей с гильзой, и низкой теплопроводности материала; масляное охлаждение необходимо

[371] .

###

Как удалить углеродистые отложения и шлам

Наш веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта. Чтобы узнать больше, в том числе о том, как изменить настройки, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности

Нужна помощь?

Функциональность Javascript вашего браузера отключена. Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли испытать все возможности этого сайта.

Обслуживание и механика

Очистите двигатель изнутри и обеспечьте его здоровье и долговечность

Видео

Обзор

Предметы

Этапы

Советы

Обзор

Двигатель — это сердце вашего автомобиля, и, как и наши сердца, он работает лучше всего, если содержится в наилучшем состоянии. Со временем шлам, нагар, смолы и лак накапливаются внутри двигателя и снижают его эффективность.

Это особенно актуально для современных двигателей, оснащенных системами непосредственного впрыска топлива и контроля выбросов. Накопление обычно происходит в корпусе дроссельной заслонки, впускном коллекторе, водоотводящей камере и камере сгорания. Единственным способом, с помощью которого домашние мастера и механики могли решить эту проблему, был полный демонтаж двигателя, но не более того.

Пенящийся очиститель впускного коллектора Nulon очищает двигатель изнутри без необходимости капитального демонтажа. С помощью Nulon мы покажем вам, как использовать его для обслуживания вашего двигателя.

Предметы

Материалы

• Nulon Пенный очиститель воздухозаборника

Инструменты

• org/HowToTool»> Набор головок
• Отвертки
• Набор гаечных ключей

шагов

Как очистить дроссельную заслонку корпуса дроссельной заслонки — доступ к корпусу дроссельной заслонки

Убедитесь, что двигатель выключен, и отсоедините воздухозаборный канал от корпуса дроссельной заслонки.

Распылительная дроссельная заслонка

Обильно распылите пену Nulon на пластину дроссельной заслонки

Удалите грязь и жир

Аккуратно протрите пластину дроссельной заслонки тканью, удаляя лишнюю жидкость

Повторная сборка

Впускной канал.

Как чистить впускной коллектор — Снимите небольшую вакуумную магистраль

В хорошо проветриваемом помещении отсоедините вакуумный шланг от впускного коллектора и запустите двигатель.

Распыление в вакуумную линию

Дайте двигателю поработать на высоких оборотах холостого хода и распылите примерно половину баллончика в вакуумную линию.

Дайте впитаться

После этого выключите двигатель и оставьте спрей на пять минут, чтобы он впитался.

Как очистить днища поршней – снять свечи зажигания

Чтобы очистить днища поршней, перед снятием всех свечей зажигания убедитесь, что двигатель выключен.

Распылить в двигатель

Распылите пенообразующий очиститель Nulon в течение двух секунд в каждое отверстие свечи зажигания и оставьте пену впитываться на пять минут.

Провернуть двигатель

Поместите чистую бумагу или ткань на отверстия для свечей зажигания и проверните двигатель, чтобы удалить лишнюю жидкость перед повторной установкой свечей зажигания.