Раскоксовка колец своими руками: Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя

Содержание

Методы раскоксовки поршневых колец своими руками без разборки двигателя

Во время раскоксовки двигателя автомобиля происходит тщательная очистка поршней и всех элементов камеры сгорания от образовавшегося там нагара. Для реализации этой цели специалисты могут задействовать такие инструменты как масло, топливные смеси, а также свечные отверстия для введения эффективных препаратов для очистки. На сегодняшний день есть множество способов для успешного завершения этой процедуры. Основная разница между методами заключается в их эффективности и объему выполняемой работы.

Во многих случаях при помощи раскоксовки можно избежать капитального ремонта двигателя вашего транспортного средства, однако в некоторых случаях именно эта процедура станет причиной ремонта силовой установки. Причиной этому может стать износ самих деталей в силовой установке, либо неправильное проведение данной процедуры. В связи с этим фактом нужно быть максимально внимательным в ходе выполнения раскоксовки и выбора наиболее эффективного по вашему мнению метода.

Мягкая раскоксовка силовой установки:

В ходе мягкой раскоксовки колец специалисты, как правило, задействуют масляную систему силовой установки для того, чтобы поршневая группа смогла быть очищена от нагара. Для этого необходимо ввести очищающий препарат в масло за 150 километров до его замены, и до процедуры замены силовая установка должна эксплуатировать в щадящем режиме, не поднимая обороты до максимальных значений. Действующие вещества в очищающем препарате должны смывать собравшийся нагар с нижних маслосъёмных колец и канавок в поршнях. Как правило, именно эти зоны чаще всего страдают от нагара.

Метод жесткой раскоксовки:

Всем хорошо известный способ жесткой расковсковки двигателя пользуется гораздо больше популярностью. Сам же метод крайне прост и эффективен по своей сути. Для использования этого метода специалист заливает агрессивные действующие вещества в саму камеры сгорания силовой установки. Во время этой процедуры при помощи агрессивной жидкости появляется возможность для очистки нагара на кольцах и днища поршня. Для успешной реализации этой процедуры вам необходимо поставить свое транспортное средство на улице и совершить прогрев силовой установки до ее рабочих температурных показателей. Далее следует заняться отключением зажигания и вынуть свечи из двигателя, либо снять форсунки. Во время проворачивания коленчатого вала нужно использовать отвертку для того, чтобы установить порошки в вашем двигателей в среднее положение. После этого в цилиндры попадает действующее вещество очистителя и оставляется в двигателе на некоторый временной период, как правило от 30 минут до 10 часов с целью смягчить скопившейся нагар. Чтобы процедура была наиболее эффективно необходимо позаботится о прогреве двигателя до ее начала, в таких условиях можно достичь эффекта “паровой бани” за счет чего нагар сможет лучше откиснуть и размягчиться.

Раскоксовка колец во время движения:

Следующий метод представляет из себя динамическую очистку силовой установки от нагара в движении. Данный способ требует минимальное количество временных и силовых затрат и эффективно борется со скопившемся нагаром. Для использования данной методики специалисты применяют специальные присадки для топлива, при помощи которых ведется ликвидация нагара в силовой установке. Для осуществления этой процедуры автолюбителю не нужно обладать специальными знаниями и навыками, все предельно просто и делается в максимально сжатые сроки. Раскоксовка должна быть залита в топливный бак вперемешку с бензином в количестве указанном в инструкции по применению для каждого отдельно взятого средства. Действующие элементы такой присадки способны попасть вглубь нагара и лаковых отложений полностью уничтожая их. Удаление остатков нагара производится при помощи выхлопной системы вашего автомобиля. Для наиболее эффективного использования данной методики многие эксперты рекомендуют активно эксплуатировать ваше транспортное средство после добавления присадки. Таким образом вам удастся поднять температуру внутри двигателя, тем самым сделав процедуру раскоксовки максимально эффективной.

Раскоксовка поршневых колец своими руками – Поделки для авто

В данной записи речь пойдёт о раскоксовке (раскоксовке поршневых колец, двигателя и т. д., кто как называет). Изначально ничего подобного делать не планировал, т. к. не думал, что от данного процесса будет какая-то польза. Но в итоге, всё же решился на данную процедуру при очередной замене масла, ну и заодно поменял сайлентблоки

В качестве химии использовалась раскоксовка фирмы ХАДО в баллончике с трубкой для впрыска в цилиндры. Предназначена для 20 цилиндров. Кстати, на конце трубке что-то типа форсунки разбрызгивающей химию в разные стороны.

Итак, что нам понадобилось для данной процедуры:

1) раскоксовка;
2) шприц с трубкой для откачки остатков химии из цилиндров;
3) компрессометр;
4) ну и двигатель (у меня прошёл 123 тыс.)
5) помощник;
6) масло, масляный фильтр;

Теперь сама процедура.

Чтобы проверить эффективность данного процесса, был куплен компрессометр фирмы “Измерит” для замера компрессии “до” и “после”. Но тут возник вопрос, как правильно измерять на холодную или на горячую? Более часто я слышал, что измеряют на холодную, но мнения в сети интернет разделились. В итоге пробуем замерять на горячую и на холодную.

Подготовка/замер:

— Перед замером компрессии проверяем, чтобы АКБ был полностью заряжен.
— Выкручиваем ВСЕ свечи.
— Снимаем предохранитель с бензонасоса. Не обязательно, т. к. при замере компрессии всё равно надо полностью выжимать педаль газа, вследствие чего подача топлива прекратится (на автомобилях с электронным впрыском топлива). Но я всё же снял (минута делов).

— При замере также выжимаем сцепление, чтобы снизить нагрузку на стартер.
— Замеряем.

Результаты на холодную “ДО”: 12 11,8 11,8 11,3.

Результаты на горячую “ДО”: 12,8 12,5 12,5 12.

В принципе всё не так уж плохо, за исключением четвёртого цилиндра. Замер на горячую и на холодную отличаются только разницей в 0,7-0,8, так что за основу возьму показания на холодную, так сказать худший вариант, к тому же надо учитывать погрешности прибора. Но, по крайней мере, показания стабильные, чтоб говорит о точности компрессометра.

Перейдём непосредственно к раскоксовке.

1. Вывешиваем одно колесо, включаем пятую передачу и примерно выставляем поршня на одном уровне (можно проверить длинной отвёрткой).
2. Заливаем химию. Я залил где-то 1/2, либо 1/3 баллона половину на 4 цилиндра. Закручиваем свечи. Я закручивал не до конца, чтобы не создавать давление в цилиндрах.
3. Ждём 15-20 минут. Пока ждём, раз в 5 минут медленно вращаем вывешенное колесо на 5-10 градусов в разные стороны, чтобы расшевелить кольца.
4. Выкручиваем свечи, и выкачиваем остатки химии из цилиндров где она осталась (может стечь в поддон).
5. Ложим тряпку на свечные колодцы и крутим стартером несколько секунд, чтобы исключить гидроудар, т. к., если химия осталась в цилиндрах, она вылетит на тряпку. Тряпка нужна для того, чтобы химия не попала не резиновые и пластмассовые детали подкапотного пространства.
6. Закручиваем свечи, заводим, греем до рабочей температуры. Желательно дать оборотов, чтобы вылетели остатки нагара с цилиндров. Возможно машина будет сначала травить и дымить (у меня немного дымила по началу 1-2 минуты).
7. Сливаем масло, меняем фильтр, заливаем новое. Масло необходимо обязательно поменять, т. к. часть химии попадает в масло и сальники от этой химии будут явно не в восторге.

Вот что я выкачал из первого цилиндра:

Дно крышечки, что на фото, в которой была химия вперемешку с нагаром через несколько часов стало как пластилин)) Кстати, сами поршня до раскоксовки были в чёрном нагаре, а после практически отчистились.

Далее произвёл замер компрессии на холодную (почему на холодную писал выше) после замены масла.

Результаты “ПОСЛЕ” (на холодную): 12 12 12 12,2

Исходя из результатов видно, что компрессия в четвёртом цилиндре выровнялась, следовательно толк от раскоксовки всё же есть.

Но, на мой взгляд, данная процедура уместна для двигателей, которые уже давненько ходят без капиталки и имеют проблемы с компрессией. Для новеньких двигателей данная процедура бессмысленна.

При этом причины образования нагара (кокса) самые разные:

— качество топлива, масла;
— перегревы двигателя;
— езда в пробках, постоянная овощная езда и т. п.
— не полное сгорание топливной смеси;
— попадание масла в камеру сгорания;

Автор; Alekkssandr г.Красноярск

как чистить поршни, не снимая — Googlesuche re…

26.04.2022 · Лучший способ очистки поршневых колец, не снимая их, – это использование двигателя …

Как очистить поршни без… · Шаг 4: Очистка моторного масла…

Энлихе Фраген

Чем можно очистить поршневые кольца, не снимая их?

Что растворяет нагар?

Как очистить поршни, не снимая их [ДЕШЕВО]

www.carcarehacks.com › как очистить поршни с помощью. ..

1. Соберите необходимые чистящие и защитные материалы · 2. Снимите пластиковая крышка · 3. Найдите вакуумный шланг PCV · 4. Вставьте соломинку для очистки карбюратора в …

Очистка от нагара с крышек поршней / Easy!!! — Ютуб

www.youtube.com › смотреть

26.10.2017 · В этом видео я очищаю от нагара верхнюю часть поршней в моторе 5.3 Vortec LM7 …
Dauer: 13:03
Прислан: 26.10 .2017

Поршень Карбоновая чистка без дорогого комплекта/Чистка… — YouTube

www.youtube.com › смотреть

02.10.2021 · Карбон #alimechTeslong Эндоскоп Камера: https://s.click.aliexpress. com/e/_Dm5aFubIn …
Дауэр: 4:14
Прислан: 02.10.2021

Как очистить поршни, не снимая детали двигателя: легко исправить своими руками!

autoaccessoriesreview.com › как чистить поршни…

07.10.2022 · Смазать и провернуть цилиндры для очистки от пыли · Мощная мойка почти горячим паром · Смыть грязь и пыль варсолом или керосином · Используйте мыльную воду, чтобы . ..

Как очистить поршни двигателя, не снимая головку блока цилиндров — Quora

www.quora.com › Как очистить поршни двигателя, не снимая цилиндр …

Оставьте на ночь, качните двигатель, распылите Q20 в каждом цилиндре, запустите двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу, пока он не прогреется, затем промойте масло, залейте новое масло и фильтр. Тогда..

Будет ли двигатель очищать поршневые кольца промывкой?

Как чистить поршни, не снимая их?

Как очистить верхнюю часть головки блока цилиндров, не снимая ее

Как очистить клапаны, не снимая головки

Weitere Ergebnisse von www.quora.com

Как очистить поршни, не снимая головки? Подробные шаги

curateview.com › Блог › Двигатель

24.05.2021 · Как почистить грязный поршень не снимая головки? · Шаг 1: убедитесь, что зажигание выключено и автомобиль находится в хорошо проветриваемом помещении. · Шаг 2: …

Как очистить поршневые кольца, не снимая — Vehicle Freak

Vehiclefreak. com › Как очистить поршневые кольца без…

25.02.2022 · Морская пена может быть пропустите через впуск вашего двигателя или распылите в полости цилиндра, чтобы пропитать поршни и очистить впускные клапаны. Как …

Пошаговая инструкция о том, как чистить поршни, не снимая

www.manorracing.com › Советы и рекомендации

Как чистить поршни, не снимая · Выключите двигатель · Очистите демпфер и трубки · Очистите топливную рампу · Использование Усилитель бензина · Чистая циркуляция моторного масла.

Как чистить поршни, не снимая — MechanicWiz.Com

www.mechanicwiz.com › Автомобили

03.10.2021 · Как чистить поршни, не снимая · Шаг 1: Выключите двигатель · Шаг 2: Очистите топливо Железная дорога · Шаг 3: Использование бензинового усилителя · Шаг 4: …

ähnliche suceanfragen

Чистящие поршни через отверстие для свечи зажигания

Чистящие поршни для повторного использования

WD40 для очистки поршни

Best Ring Cleancer

БЕЗ Очистите поршня

Best Piston Cleaner

Без очистителя 9000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 40004 4000 4000 40004 4000 4000 40004 40004 40004 40004 4000 4000 40004 4000 4000 40004 40004.

Как очистить головку блока цилиндров, не снимая клапаны

Все, что вам нужно знать о кольцевом зазоре!

Кольцевой зазор абсолютно важен для производительности и долговечности двигателя — и это один из наших технических вопросов номер один. Сегодня мы объясним, почему кольцам нужен зазор, как это сделать, и некоторые распространенные ошибки при разрыве колец.

Если вы часто читаете наши статьи здесь, вы, возможно, заметили, что наши «технические» истории, как правило, делятся на несколько основных категорий. Некоторые из них предназначены для того, чтобы сообщить вам о новинках, которые только что появились на рынке. Другие предназначены для того, чтобы дать вам всестороннее представление о технике и технологиях, лежащих в основе продуктов послепродажного обслуживания, которые вы выбираете для своих сборок двигателей. А все остальное — просто способ ответить на вопрос: «Как мне это сделать?»

Сегодня мы рассмотрим настройку кольцевого зазора — тема, которая может не совсем повысить частоту сердечных сокращений, но что-то в этом роде. это абсолютно важно для производительности и долговечности двигателя — и это один из наших технических вопросов номер один. Нашим экспертом, который ведет нас сегодня, является Николаус ДиБлази из Wiseco.

Установка правильного зазора на поршневых кольцах послепродажного обслуживания имеет решающее значение для надлежащей работы и долговечности двигателя.

Поскольку поршневые кольца должны быть расширены, чтобы соответствовать диаметру самого поршня, прежде чем они попадут в кольцевые канавки, они должны быть каким-то образом разделены, чтобы их можно было установить. В то же время зазор между концами кольца должен быть как можно меньше по ряду причин.

«Давайте сначала посмотрим на работу верхнего компрессионного кольца, — объясняет ДиБлази. «Основные задачи верхнего кольца — удерживать сжатие и передавать тепло от поршня к цилиндру. С этого момента энергия отводится от цилиндра с помощью воды в водяных рубашках. Из-за этого верхнее кольцо получает наибольшее количество тепла».

Имея это в виду, становится ясно, что чем меньше зазор, тем меньше возможностей для давления в камере сгорания преодолеть первое кольцо. кольцо, и тем больше контакт кольца со стенкой цилиндра для передачи тепла.

Кольцо с идеальным зазором будет иметь концы кольца, полностью параллельные друг другу при установке.

В идеальном мире идеальными были бы поршневые кольца, идеально подходящие по диаметру отверстия и соединенные встык концами. Но любой, кто пытался приготовить омлет, а в итоге получил «завтрак скрембл», может сказать вам, что мир — несовершенное место. По мере того, как блок, поршень и кольца нагреваются, их размеры меняются очень незначительно и с разной скоростью. ДиБлази доводит это до молекулярного уровня:

– При нагревании любого материала в его части выделяется больше энергии. По мере того как атомы и молекулы в деталях нагреваются, они начинают больше двигаться, и зазор между ними увеличивается. Добавленное пространство между атомами и молекулами — это расширение, которое вы заметили в поршнях, кольцах и во всем остальном в мире. Каждый материал состоит из разных смесей элементов, поэтому структура связи и расстояние между атомами и молекулами различны. По этой причине вы видите, что некоторые материалы расширяются со значительно отличающейся друг от друга скоростью. Речь идет о алюминиевых поршнях в железном блоке. Алюминий расширяется значительно больше».

Мы идем на компромиссы в скорости расширения, чтобы получить наилучший компромисс в свойствах материала для каждого компонента, но это означает, что мы должны учитывать это, когда мы собираем все эти разные части вместе и требуем, чтобы они хорошо сочетались друг с другом. Согласно ДиБлази, «поскольку верхнее кольцо будет подвергаться наибольшему нагреву, оно немного расширится. Зазор, который вы создаете в верхнем кольце, должен соответствовать максимальному расширению, которое вы ожидаете от верхнего кольца. Это очень важно понимать, так как верхнее кольцо отвечает за удержание сжатия. Есть тонкая грань, чтобы убедиться, что верхнее кольцо не обходит сжатие, но и не расширяется настолько, чтобы концы сталкивались друг с другом».

Кольца должны быть разрезными, чтобы их можно было установить на поршень. Ключом к правильному зазору колец является обеспечение пространства для расширения по мере нагрева колец без создания чрезмерного зазора и нежелательных прорывов газов.

«Если зазор между верхним кольцом слишком мал, при его расширении концы будут сталкиваться друг с другом», — продолжает ДиБлази. «По мере того, как двигатель нагревается до максимальной температуры, верхнее кольцо расширяется и сжимается. Если зазоры слишком малы, верхние концы колец сойдутся сами с собой. Поскольку в этой точке кольцу некуда расширяться, внешняя сила, приложенная к цилиндру, увеличивается. Эта дополнительная сила вводит еще больше тепла, и кольцо расширяется еще больше. Как только это произойдет, катастрофический отказ произойдет быстро, поскольку это будет непрерывный цикл большего нагрева, большего внешнего давления, и кольцу некуда расширяться».

Если это звучит плохо, так оно и есть.

«Увеличенная сила, действующая на цилиндры, начинает сильнее прижимать поршень к стенке цилиндра, — объясняет ДиБлази. «Это дополнительное сопротивление в сочетании с теплом начинает размягчать поршень. Сначала он начнет тянуть кольцевые канавки и площадки, раздвигая их все дальше и дальше друг от друга. Далее, площадки чрезмерно увеличиваются в диаметре из-за тепла, которое они видят, поскольку кольца больше не могут адекватно отводить достаточное количество тепла от поршня в водяные рубашки. В этот момент верхняя площадка, перпендикулярная оси штифта, будет сплющена, так как она растет при чрезмерном нагреве. В крайних случаях верхняя часть поршня полностью отрывается от детали».

Очевидно, это не то, чего вы хотите. Согласно ДиБлази, «многие поломки поршней происходят по этой причине, и чаще всего, когда мы диагностируем проблему, мы видим, что кольца были либо с недостаточным зазором, либо вообще без зазора».

Перед удалением какого-либо материала с торца кольца важно проверить начальный зазор. Кольцо должно быть идеально прямоугольным в отверстии, чтобы получить точное измерение.

Наилучший способ предотвратить такое неуправляемое разрушение, как это ни удивительно, — обратить внимание на информацию, прилагаемую к вашим новым поршням и кольцам Wiseco. «Мы изложили наши рекомендации, которые прилагаются к поршням. Они также доступны в наших каталогах и на веб-сайте», — добавляет ДиБлази.

Процесс начинается со вставки кольца в отверстие и проверки его прямоугольности с помощью инструмента для выравнивания. Щуп, вставленный в кольцевой зазор, покажет вам существующий размер, и оттуда вы сможете внести свои коррективы. Для уличного двигателя умножение размера отверстия на 0,004 дюйма даст вам максимальный зазор кольца, который вы ищете.

004 x диаметр отверстия 4,00 дюйма = кольцевой зазор 0,016 дюйма

Для высокопроизводительных двигателей множитель изменяется, чтобы увеличить зазор, но расчет остается прежним:

Модифицированный или закись азота — отверстие 0,005 дюйма x 4,00 дюйма = кольцевой зазор 0,020 дюйма
High Performance Racing — диаметр отверстия 0,0055 дюйма x 4,00 дюйма = кольцевой зазор 0,022 дюйма
Racing с закисью азота/турбо — диаметр отверстия 0,006 дюйма x 4,00 дюйма = кольцевой зазор 0,024 дюйма
Гоночный воздуходувка/нагнетатель — диаметр отверстия 0,007 x 4,00 дюйма = кольцевой зазор 0,028 дюйма

Для второго кольца процесс такой же, но с немного другим зазором в зависимости от применения:

Street — размер отверстия 0,005 дюйма x
Модифицированный или закись азота — 0,0055 дюйма x размер отверстия
High Performance Racing — размер отверстия 0,0053 дюйма x
Racing с закисью азота/турбо — 0,0057 дюйма x размер отверстия
Гоночный нагнетатель/нагнетатель — 0,0063 дюйма x размер отверстия

Причина таких различий в характеристиках заключается в том, что разные типы двигателей создают совершенно разные тепловые нагрузки и нагрузки от давления на пакет колец. ДиБлази объясняет: «Давайте посмотрим на двигатели LS3, которые есть у многих наших клиентов, включая меня. Если вы строите веселый уличный безнаддувный LS3, вы можете ожидать от него около 525 лошадиных сил. Тепло, которое увидят кольца, будет очень похоже на то, что они имеют в заводской форме. Давайте возьмем еще одного человека с LS3, который вставляет новый объемный нагнетатель Eaton 2650. Они могут выдавать около 1100 лошадиных сил из того же диаметра, хода поршня и общей комбинации двигателей, что и парень из N/A. При более чем удвоенной выходной мощности это значительно увеличит давление в цилиндре и тепло, которое увидят кольца. Зазоры в торцах колец должны быть значительно больше, чем у двигателя мощностью 525 л.с.».

Настройка кольцевого зазора может быть медленным процессом, но, обращая внимание на то, сколько оборотов ручного напильника требуется для удаления определенного количества материала, вы можете понять, что потребуется для каждого кольца, и приблизиться к готовым характеристикам. за меньшее количество шагов. Не забудьте подпилить только один конец кольца и позаботьтесь о том, чтобы не повредить покрытие, которое может быть на кольце.

Все сводится к тому же, о чем мы упоминали в начале, — теплу. Чем больше тепла, тем больше расширение материала кольца и тем больше требуется зазор. «Двигатели с наддувом создают значительно большее давление в цилиндрах, чем двигатели без наддува. Добавленный воздух и топливо в двигателях с наддувом действуют как дополнительный объем в том же пространстве, что и в безнаддувном варианте», — говорит ДиБлази. «Добавленное давление в цилиндре — это дополнительное тепло. Поскольку тепло является движущей силой торцевых зазоров, более горячие цилиндры требуют большего количества торцевых зазоров. Точно так же будут работать два атмосферных двигателя с разной степенью сжатия. Если один двигатель 9:1, а другой — 14:1, для версии с более высоким сжатием потребуется больший из двух зазоров».

Рекомендации Wiseco по промежуткам предназначены для того, чтобы вы попали в эту «зону Златовласки» — не слишком большую и не слишком маленькую. ДиБлази советует: «Если зазор в конце верхнего кольца правильный, то при полном расширении он будет иметь наименьшую величину зазора в конце кольца и не упрется сам в себя. Таким образом, он поддерживает максимальное сжатие в двигателе для максимальной выходной мощности».

Использование компрессорной втулки с коническими поршневыми кольцами с правильным диаметром отверстия помогает гарантировать установку поршней без повреждения колец.

В большинстве двигателей, с которыми вы столкнетесь, используется пакет колец со вторым компрессионным кольцом под первым, чтобы обеспечить дополнительное уплотнение и еще один путь для отвода тепла от поршня в отверстие цилиндра, а оттуда в рубашку охлаждающей жидкости и в итоге атмосфера. Как показано выше, желаемый кольцевой зазор для второго кольца часто, но не всегда, больше, чем для верхнего кольца.

«В OEM-приложениях второе кольцо туже, чем верхнее», — объясняет ДиБлази. «Он воспринимает меньше тепла, и его цель состоит в том, чтобы контролировать масло и быть вторичным компрессионным кольцом для любого давления, которое проходит через верхнее кольцо. Поскольку OEM-приложения рассчитаны на точную выходную мощность, тепловыделение, жизненный цикл и соответствие требованиям по выбросам, они имеют более узкий зазор в конце второго кольца».

Ситуация меняется, как только появляются модификации двигателя. Согласно ДиБлази, «Мы рекомендуем больший зазор в конце второго кольца, чем в верхнем кольце, для высокопроизводительных и гоночных двигателей, поскольку они имеют более широкий диапазон мощности и тепла, чем OEM. Двигатель с принудительной индукцией может иметь ту же выходную мощность, что и в стандартной комплектации, при ежедневном вождении, но на трассе выходная мощность в 2-3 раза превышает мощность, на которую он был изначально рассчитан».

Для этого дополнительного зазора существует четкая техническая причина: «Нам нравится, чтобы зазор в конце второго кольца был на 0,001–0,002 больше, чем у верхнего кольца, чтобы оно не блокировалось при любом сжатии, которое проходит через верхнее кольцо, — говорит ДиБлази. «Если дымовые газы проходят мимо верхнего кольца, а зазор второго кольца меньше, чем у верхнего кольца, газ не пройдет через второе кольцо. Газ будет вынужден вернуться обратно к верхнему кольцу и давить на нижнюю часть верхнего кольца. Это приподнимет нижнюю часть верхнего кольца, еще больше ослабив его уплотнение».

Поскольку поршневые кольца продолжают сжиматься, правильная установка становится все более важной для предотвращения повреждения кольца.

Предоставление способа контроля давления между первым и вторым кольцами является ключом к обеспечению герметичности обоих колец так, как они предназначены; поскольку небольшой «прорыв» неизбежен, необходимо иметь дело с ним. «Поскольку суть игры заключается в поддержании как можно большего давления сгорания над верхним кольцом, для максимальной мощности необходимо удерживать его на месте. Позволяя второму кольцу свободно пропускать любые избыточные компрессионные газы, верхнее кольцо остается на месте. Газ просто проходит мимо него, немного охлаждается и поступает через маслосливные спинки в днище поршня. Ваша система PCV должна выполнять свою работу в этот момент», — объясняет ДиБлази.

Конструкция поршня также может играть роль в регулировании давления между первым и вторым кольцами для улучшения кольцевого уплотнения. ДиБлази говорит: «В большинстве случаев мы делаем канавку между верхним и вторым кольцом на площадке второго кольца. Эта канавка увеличивает объем пространства между верхним и вторым кольцами. Увеличение объема помогает снизить давление любых газов, которые там попадают».

Теперь, когда мы рассмотрели «почему» зазоры поршневых колец, пришло время применить эти знания к работай. Мы спросили ДиБлази об основных проблемах, с которыми сталкиваются люди, и он дал нам несколько очень практических советов, сказав: «Есть несколько ошибок, которые люди допускают при установке зазоров в конце колец. Я сам делал это в прошлом, так что это случается со всеми. Я также рассмотрю проблемы с установкой кольца в целом…»

Ошибка №1 — вообще не устанавливать кольцевые зазоры. «Некоторые люди думают, что в кольцах уже есть зазоры и они готовы к установке. Производители колец предъявляют довольно большие допуски, когда речь идет о зазорах прямо из коробки. Всегда помещайте каждое кольцо в цилиндр, для которого вы собираетесь его установить, и измеряйте. Держите это кольцо, предназначенное для цилиндра, все время. Иногда ваши цилиндры отличаются друг от друга на несколько 0,0001 дюйма, поэтому вам нужно быть последовательным. Я лично покупаю пакеты с застежкой-молнией и нумерую каждый пакет номером цилиндра. Эти кольца остаются в этих пакетах вместе с правильным цилиндром, к которому они принадлежат, пока я не буду готов открыть их, а затем вернутся в пакет, пока я не буду готов установить их одно за другим».
Ошибка № 2 — Не считать предлагаемые зазоры торцевых колец, предоставленные производителем поршня. «Многие поставщики колец предоставляют данные только о зазорах в кольцах OEM. Следуйте инструкциям по зазорам колец для используемых вами поршней. Никогда не используйте спецификации зазоров торцов колец OEM, так как материалы и области применения сильно различаются. Нам часто звонят люди, устанавливающие зазоры в соответствии со спецификациями OEM, которые могут составлять всего 1/3 от фактически требуемого зазора».
Ошибка №3 — Установка колец вверх ногами или в неправильном месте. — 99 % всех комплектов верхних и вторых колец имеют определенную ориентацию. Существуют фаски, изгибы, покрытия и множество других вещей, которые делают кольца направленными. Обычно на всех первом и втором кольце есть надпись или точка, которые указывают, какая сторона находится вверху. С точки зрения расположения некоторые поршни имеют одинаковую толщину верхнего и второго колец. Обратите внимание на форму и назначение каждого кольца, чтобы знать, куда оно идет.»
Ошибка №4 — Оплошность с пробелами. ДиБлази объясняет это еще дальше, говоря: «Это будет скучный процесс с большим количеством опилок, подсчетов, размещения в отверстии, измерений и повторений». Легко облениться или небрежно, но очень важно работать осторожно и внимательно во время этого процесса.
- Кольца для напильника перед первоначальным измерением торцевых зазоров. – Некоторые считают, что кольца уже слишком малы, и начинают их спиливать без измерения базовой линии. Всегда сначала измеряйте».
- Считайте обороты при использовании ручного кольцевого напильника. «Это поможет вам понять, сколько материала удаляется при каждом включении фильтратора».
- Не зная материала кольца, которое вы подшиваете. – Стальному кольцу потребуется значительно больше оборотов на кольцевом напильнике для удаления материала, чем литому кольцу. Для стального кольца может потребоваться 30 оборотов на фильтре, чтобы увеличить зазор на 0,005 дюйма, тогда как для литого кольца требуется 10 оборотов. Я совершил эту ошибку 10 лет назад и запилил лишнее 0,020 от литого кольца, и мне пришлось купить другое кольцо…»
- Не выровняйте зазоры на концах. – Убедитесь, что зазоры в торцах колец имеют квадратную форму и перпендикулярны поверхности стенки цилиндра.