Мягкая раскоксовка поршневых колец: Мягкая и жесткая раскоксовка двигателя

Содержание

Раскоксовка поршневых колец двигателя своими руками (средства ЛАВР, ЭДИАЛ, BG) + видео-инструкция

Средства для раскоксовки поршневых колец позволяют полностью удалить продукты горения и тем самым предотвратить капитальный ремонт двигателя. Ведь рано или поздно у всех моторов проявляется такая проблема, как потеря мощности. Одной из основных её причин становится сильное образование нагара в канавках поршня (закоксовка двигателя).

В среде автомобилистов нет единого мнения о целесообразности проведения раскоксовки двигателя. Одни считают это хорошим способом очистки внутренних полостей и деталей силового агрегата от нагара, а у других исключительно негативное отношение к данной процедуре.

В конце этой статьи вы найдете отличное видео с подробной инструкцией по раскоксовке поршневых колец своими руками, а также пояснениями о необходимости проводить промывку двигателя.

И так, что же представляет собой раскоксовка поршневых колец и каковы основные причины их закоксовки?

Причины закоксовки поршневых колец

В процессе сгорания топлива в цилиндрах двигателя со временем накапливаются продукты горения. Особенно быстро происходит закоксовка поршневых колец при использовании некачественного топлива, а также при попадании в камеру сгорания моторного масла.

Одной из причин попадания масла в цилиндры является износ маслоотражательных колпачков. Поэтому раскоксовка только на некоторое время улучшит компрессию, а значит, повысится и мощность силового агрегата. Решением проблемы будет замена маслоотражательных колпачков.
Моторное масло может оставаться на стенках цилиндров из-за залегания или износа маслосъемных поршневых колец. Сгорание масла приводит к повышенному нагарообразованию, что становится причиной закоксовки компрессионных поршневых колец. В результате уменьшается компрессия и теряется мощность. В данном случае устранить проблему можно раскоксовкой маслосъемных колец с их последующей заменой.

Устранить закоксовку двигателя призваны множество специальных средств для раскоксовки поршневых колец – так называемые, раскоксовыватели.

Способы раскоксовки двигателя

В настоящее время многие производители автомобильной химии занимаются выпуском средств для устранения нагара с внутренних поверхностей мотора. Главная задача этих составов – удаление продуктов горения путем химического растворения или методом повышения температуры вспышки в камере сгорания. Однако достигается это разными способами.

Мягкая раскоксовка поршневых колец (присадки к топливу)

Раскоксовка поршневых колец без замены масла может производиться с добавлением специальных присадок в автомобильное топливо. Примером такого средства является продукция ЭДИАЛ (EDIAL). Пользоваться мягкой раскоксовкой достаточно просто. В топливный бак заливается определенное количество жидкости для раскоксовки. Так в случае ЭДИАЛ 50 мл препарата заливается в 40-60 л топлива. Присадка может применяться как для бензиновых моторов, так и в случае раскоксовки дизелей.

Среди явных преимуществ мягкой очистки будут:

проведение раскоксовки выполняется без снятия свечей и форсунок;

препарат вводится в течение минуты;
замена моторного масла производится согласно графика ТО;
создается защитная пленка на поверхности деталей, предотвращающая нагарообразование.

Из существенных недостатков стоит отметить следующие:

мягкая раскоксовка является скорее профилактическим средством. С клиническими случаями такой препарат, скорее всего, не справится;

с помощью присадок в топливо не удастся раскоксовать клапаны двигателя и камеру сгорания.

По сути, препараты для мягкой очистки являются своеобразными промывочными жидкостями с чистящими компонентами, способные удалить незначительный нагар с поршневых колец.

Жесткий способ раскоксовки поршневых колец (средство ЛАВР)

Самым распространенным среди автолюбителей является жесткий способ раскоксовки поршневых колец. После проведения очистки обязательным условием становится замена моторного масла и фильтра. В качестве примера можно привести отечественное средство ЛАВР.

Технология раскоксовки двигателя, как правило, не вызовет затруднений у опытных автолюбителей.

Автомобиль необходимо прогреть до рабочей температуры, при этом машина обязательно устанавливается в горизонтальное положение.
Теперь нужно выкрутить либо свечи зажигания (если бензиновый мотор), либо форсунки или свечи накала (если раскоксовываете кольца на дизельном двигателе).
Поворачивая коленчатый вал за храповик по часовой стрелке, следует выставить все поршни в среднее положение.
Средство для раскоксовки заливается в камеру сгорания на определенное время, которое указано в инструкции. ЛАВР рекомендует подождать 1-2 часа, а лучше оставить средство в двигателе на ночь. Чтобы не происходило испарение жидкости, в отверстия наживляются свечи или форсунки.

По истечении требуемого времени свечи или форсунки выкручиваются, а отверстия накрываются ветошью. Теперь необходимо провернуть стартером коленчатый вал в течение 5-7 сек. Так удаляется оставшийся препарат вместе с размягченным нагаром.
После этого свечи или форсунки устанавливаются на место, двигатель запускается и работает на холостых оборотах 5-10 мин.
Остается только заменить моторное масло и фильтр (инструкция по замене масла в двигателе).
При необходимости можно повторить раскоксовку через 50-100 км пробега.

Данный способ раскоксовки поршневых колец активно применяется в большинстве автомастерских. Подробную видео-инструкцию смотрите внизу этой страницы.

Профессиональная раскоксовка двигателя

На сегодняшний день две крупные компании Wynn’s и BG предлагают специальные средства, которые должны использоваться вместе со специальным оборудованием для раскоксовки двигателя. Несмотря на то, что у каждого из этих производителей своя технология очистки, они призваны приучить отечественного автовладельца к периодической комплексной раскоксовке поршневой группы.

При использовании технологии американской фирмы BG очистке подвергаются не только поршневые кольца, но и камеры сгорания, клапаны, головки поршней. В каждом конкретном случае мастер должен подобрать индивидуальный комплекс работ, который определяется после трехуровневой диагностики силового агрегата. По окончании раскоксовки диагностика двигателя должна подтвердить эффективность очистки.

Для профессиональной раскоксовки двигателя требуется не только автохимия и специальное оборудование, но и квалифицированный персонал, прошедший соответствующее обучение.

Часто раскоксовка маслосъемных поршневых колец становится последней надеждой автомобилиста, которому грозит переборка двигателя. В некоторых случаях средства для раскоксовки поршневых колец помогают избежать «хирургического» вмешательства в работу мотора, а иногда препараты бывают бессильными перед сильными нагарами. Поэтому производить профилактическую раскоксовку двигателя предпочтительнее с помощью присадок к топливу, которые удалят небольшие отложения и продлят срок безотказной службы силового агрегата.

Видео-инструкция по раскоксовке поршневых колец средством ЛАВР

Как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец двигателя

31 мая 2020

Авторамблер

Бывают ситуации, когда перед автовладельцем и его машиной в полный рост маячит ремонт двигателя. Сервисмен рассказывает о снизившейся компрессии в цилиндрах, в голове запускается калькулятор… Но иногда дорогой процедуры можно избежать — достаточно залить в двигатель или топливный бак чудо-жидкость.

Фото: АвторамблерАвторамблер

Давайте разберемся, как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец и вообще убрать нагар из двигателя.

Видео дня

Нагар — один из главных врагов вашего двигателя. Это остаток продуктов сгорания, который образуется под влиянием высокотемпературных процессов, в том числе из-за масла, попадающего в камеру сгорания, и наносит серьезный вред агрегату. Прежде всего, из-за него со временем поршневые кольца теряют подвижность или, как говорят в народе, залегают. Явление может сопровождаться жором масла, которое продавливается в камеру сгорания и сообщает о себе дымом из выхлопной трубы. Вернуть подвижность поршневым кольцам можно не только ремонтом мотора. Сперва следует попробовать такой простой способ как раскоксовка. Процедура раскоксовки осуществляется разными способами — добавлением специальных составов в масло, непосредственно в камеру сгорания или в топливо.

Если изношены поршни и цилиндры, то химические составы не помогут. Тем не менее, эксперты отмечают, что в большинстве случаев получить хороший результат и «починить» двигатель можно и раскоксовкой.

Варианты закоксовки

Поршневые кольца, утратившие подвижность, могут «замереть» в разных положениях. Бывает, что они залегают будучи утопленными в канавки поршневых колец. Это частая и относительно легко устранимая проблема. Раскоксовка позволяет удалить нагар, после чего поршневые кольца вновь становятся подвижными и снимают масло со стенок цилиндров.

Но случаются и более сложные ситуации, когда нагар собирается между поршневыми кольцами и канавками. Получается, что кольца выдавлены из своих мест и при работе поршней они сильнее давят на стенки цилиндров, из-за чего быстрее стираются. Почему этот случай сложнее? Очень просто — при раскоксовке кольца вновь занимают свои места в канавках, но так как они уже «подпилены» увеличивается зазор между ними и стенками цилиндров, соответственно вырастает потребление масла. В этом случае придется делать ремонт двигателя. Вот, например, что говорит производитель раскоксовки «Лавр»: «Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным».

Depositphotos

Отсюда простая рекомендация — если вы обратили внимание на увеличившийся расход масла, сразу воспользуйтесь раскоксовкой. Самое главное сделать это раньше, не доводя кольца до серьезного коксования, а агрегат до ремонта.

Почему происходит закоксовка

Неприятное явление провоцируется эксплуатацией двигателя на некачественном топливе и масле, ездой под нагрузкой на не прогретом двигателе и длительным стояние в пробках, когда нет достаточного обдува и происходит ускоренное окисление масла. Стенки поршней и их днища, стенки камеры сгорания и клапана покрываются нагаром, а поршневые кольца коксуются и в итоге теряют подвижность.

Depositphotos

Следует отметить, что большое количество нагара опасно еще и потому, что провоцирует детонацию, грозящую разрушением внутренних компонентов двигателя. При детонации сгорания топливно-воздушной смеси имеет взрывной характер, при котором формируется ударная волна. Детонация возникает в том числе из-за сильной закоксовки двигателя и наличия нагара в камере сгорания, что в свою очередь увеличивает степень сжатия. Иногда скопившийся нагар в прямом смысле тлеет, из-за чего топливно-воздушная смесь воспламеняется самопроизвольно.

Существует три варианта раскоксовки мотора — так называемая «мягкая», «жесткая» и раскоксовка благодаря специальной присадке к топливу. Далее о них и поговорим.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

В данном случае очистка нагара с маслосъемных колец и поршневых канавок проводится через масляную систему. В нее заливается так называемая промывка, она же раскоксовывающий препарат. С того момента как химическое средство попало в двигатель, его следует эксплуатировать его в спокойном режиме, не раскручивая до высоких оборотов.

Drive2.ru

Также бывают раскоксовочные препараты, не требующие сменить масло и дающие эффект довольно быстро — в некоторых случаях спустя 15 минут работы на холостом ходу и через полсотни пройденных километров. Но у «мягкой» раскоксовки есть и недостаток — она может вернуть подвижность поршневым кольцам, но не удаляет нагар из камеры сгорания и с клапанов.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Как следует из названия данного способа очистки, он жесткий. В том смысле, что более старый и, скажем так, прямолинейный. В каждый цилиндр прогретого до рабочей температуры двигателя (это нужно для усиления эффекта действия препарата) через отверстия для свечей зажигания или топливные форсунки заливается достаточно агрессивный химический состав для раскоксовки, который разъедает отложения на днище поршня и поршневых кольцах. Жидкость оставляют в моторе на определенный интервал, продолжительность которого определяет производитель — следуйте инструкции. В это время свечные колодцы должны быть закрыты, дабы агрегат быстро не остывал. После проведения процедуры жидкость откачивают, а затем запускают двигатель и дают ему поработать на холостых оборотах или проезжают небольшой километраж согласно инструкции.

Drive2.ru

«Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы», – напоминает Lavr. Завершает раскоксовку обязательная замена масла и свечей.

Интересно, что в советские годы в качестве «жесткой» раскоксовки использовался ацетон или смесь керосина и ацетона.

К недостаткам данного способа можно отнести условную сложность с дозировкой — порой сложно понять, какое количество состава следует заливать в цилиндры. Слишком маленький объем может не позволить получить очистительный эффект, а перелив грозит просачивание в масло.

Раскоксовка через топливо

Это, пожалуй, наиболее простой и дешевый способ удалить нагар из двигателя, при этом не прибегая к дополнительным действиям. Здесь все просто — специальная присадка заливается в бензобак и попадает в камеру сгорания вместе с топливом, выжигая нагар и лаковые отложения. Некоторые составы не требуют от водителя переходить на более спокойный эксплуатационный режим, а наоборот особенно эффективны при нагрузках.

Другое,

💧 Декоксование двигателя (декарбонизация) — сущность и методы выполнения процедуры

Декарбонизация двигателя — популярный термин, которым обозначают процедуру удаления нагара, в первую очередь приводящего к залеганию поршневых колец. Тем не менее, есть и другие проблемы, которые возникают на этом пути. В этой статье Авто без СТО подробно описана суть раскоксовки, симптомы мотора, который в ней нуждается, а также основные методы проведения. Написана пошаговая инструкция, как раскоксовать двигатель без разборки.

Сущность и назначение раскоксовки

Раскоксовка двигателя позволяет решить ряд задач

Основная задача раскоксовки двигателя — освободить прикипевшие поршневые кольца. Происходит это по многим причинам – из-за перегрева, масляного голодания, некачественного моторного масла, несвоевременной замены. При неправильной эксплуатации двигателя в поршневых канавках постепенно образуется нагар, который среди автомобилистов принято называть нагаром. Со временем становится настолько много, что кольца блокируются в своих канавках, то есть лежат.

Мертвые кольца — это холостые кольца. Компрессия не подходит к цилиндру, что приводит к потере компрессии. В бензиновом двигателе топливовоздушная смесь не может нормально сжиматься и при ее сгорании теряется много энергии. В дизеле еще хуже — из-за плохой компрессии не сжимается воздух, в котором должно воспламениться впрыскиваемое форсункой топливо. Когда маслосъемные кольца ложатся, они перестают удалять моторное масло со стенок цилиндра, и оно поступает в камеру сгорания в больших количествах.

От так называемого нагара страдают не только поршневые кольца. Сам поршень тоже покрывается нагаром, в результате чего уменьшается объем камеры сгорания и качество смешения топливовоздушной смеси. Они же прикрывают клапана и их седла, из-за чего падает компрессия со всеми вытекающими последствиями.

Целью раскоксовки двигателя является удаление всех описанных выше нагаров и, в первую очередь, освобождение прикипевших поршневых колец. Попутно очищается рабочая сторона поршней, клапанов и их седел. Суть раскоксовки двигателя без разборки заключается в растворении этого самого нагара.

Признаки двигателя, нуждающегося в раскоксовке

Почерневшее свежее масло – один из сигналов

Ни в коем случае нельзя считать раскоксовку обязательной процедурой, с которой рано или поздно придется столкнуться каждому автовладельцу. Если двигатель правильно эксплуатировать и своевременно обслуживать, то проблем с нагаром в нем не будет до полной выработки ресурса и капремонта. Однако если автомобиль «мучился», перегревался, долго не менял масло в двигателе и пренебрегал при этом промывкой, проблемы с нагаром обеспечены.

Нагар на форсунках

О раскоксовке стоит задуматься, если:

Наблюдается дикий расход моторного масла.
Ненормально увеличился расход топлива.
Машина постоянно дымит сизым или голубоватым дымом.
Потеря мощности.
Двигатель стал с трудом запускаться на холодную.
Нестабильный холостой ход.
Свежее моторное масло быстро чернеет.

Первое, что нужно сделать при появлении этих симптомов, это проверить состояние свечей зажигания или форсунок. Если они полны маслянистого нагара, то велика вероятность того, что кольца прикипели. Так как нагар может свидетельствовать и о слишком богатой топливной смеси, дополнительно стоит измерить компрессию. Если он неадекватно низкий, проблема в кольцах или клапанах.

Закоксовывание колец или клапанов – не единственная причина низкой компрессии. Возможно, клапана не притерты, а кольца просто изношены или полностью разрушены. В таких случаях после раскоксовки, как правило, мотор ведет себя еще хуже, чем до нее.

Способы обезуглероживания

Заклинившие поршневые кольца

Существует 5 способов очистки двигателя от нагара:

Механический, с разборкой . С одной стороны, это самый надежный и эффективный способ, но сложный и не всегда обязательный, с другой. Он заключается в том, что после частичной разборки с деталей двигателя удаляют нагар. Большой плюс этого метода в том, что можно визуально оценить состояние поршневых колец и выяснить точную причину снижения компрессии.
Присадки к топливу . В бензин или дизельное топливо добавляют специальные продукты, способствующие растворению нагара на клапанах, их седлах, поршнях и кольцах. Такие присадки действуют не быстро, а иногда и вовсе не справляются с заклинившими кольцами. Обычно процедура затягивается на 200-400 км. Если за это время улучшения не наблюдается, то либо проблема не в нагаре, либо выбранная присадка не может его растворить.
Присадки к моторному маслу . Худший способ обезуглероживания, так как залитое в картер вещество «доберется» только до маслосъемных колец. При их обезуглероживании присадка больше никуда не попадет, а на поршнях и клапанах останется нагар.
Вода . Довольно амбициозный, но, надо признать, действенный метод раскоксовки двигателя без разборки. Он заключается в том, что тонко распыленная вода небольшими дозами подается во впускной коллектор при работающем двигателе. При этом кашляет, дергается и глохнет. Но после нескольких попыток сажа все же может поддаться и раствориться паром, образовавшимся в результате испарения воды.

Специальные средства без разборки . Суть метода заключается в том, что через отверстия для свечей или форсунок в камеры сгорания заливается растворяющее агрессивное вещество.

Поскольку последний из перечисленных способов обезуглероживания является наиболее популярным, остановимся на нем подробнее.

Раскоксовка двигателя без разборки

Клапана до и после

Все, что нужно для раскоксовки двигателя таким способом, это специальное средство из автомобильного магазина или любой растворитель для ЛКМ, а также медицинский шприц с трубкой-капельницей. Процедура следующая:

Если двигатель запустился, запустите его и прогрейте до рабочей температуры на холостом ходу.
Снимите свечи зажигания или форсунки.
Осмотрите их, как описано выше.
Поддомкратьте одно из ведущих колес.
Включите прямую передачу (самую высокую) на КПП.
Вращением колеса попытаться установить все поршни в среднее положение между ВМТ и НМТ, контролируя это длинной отверткой, вставленной в отверстия для свечей или форсунок.

Если двигатель одноцилиндровый, установите поршень в ВМТ между тактами выпуска и впуска.
С помощью шприца с трубкой залить во все баллоны по 30 мл специального средства или растворителя.
Теперь немного покачайте вывешенное колесо в обе стороны, но не поворачивайте его более чем на 20 градусов.
Отверстия для свечей или форсунок закройте ветошью или заверните, чтобы внутрь не попала пыль.
Оставьте двигатель в таком состоянии на пару часов.
Открыть отверстия для свечей или форсунок.
Накройте их чистой тканью.
Несколько раз провернуть коленчатый вал при помощи подвешенного колеса или стартером.
Вкрутите свечи (форсунки), снимите домкрат и попробуйте запустить двигатель.

Скорее всего, двигатель не заведется с первого раза. Если не реагирует после нескольких запусков, то причина не в прозвонах. Если двигатель запустить, то он поначалу будет работать нестабильно, а из выхлопной будет идти густой черный дым и резкий запах. Через несколько секунд, если раскоксовка прошла успешно и дала результат, мотор заработает в штатном режиме.

Такой дым после раскоксовки — норма

Сразу после раскоксовки двигателя описанным способом его нельзя подвергать серьезным нагрузкам. Помните, что большая часть того, что вы залили в цилиндры, оказалась в моторном масле. Поэтому, убедившись, что двигатель работает нормально, смените масло на свежее и при необходимости промойте, как описано в этой статье об Авто без СТО.

ВИДЕО: обезуглероживание двигателя

Итог

Раскоксовка — не миф

Раскоксовка двигателя без разборки — не миф, а вполне эффективная процедура, позволяющая решить проблему с закисшими кольцами и нагаром в камере сгорания. Чтобы понять, что это удалось, достаточно измерить компрессию. Если кольца действительно застряли, а сейчас их нет, то по показаниям компрессометра это точно будет видно.

Работа с чувствительными типами: датчики A/F Toyota

Когда я был маленьким мальчиком, наша семья ежегодно ездила на машине, чтобы навестить мою бабушку за пару штатов отсюда. Всякий раз, когда мы останавливались заправиться, папа всегда просил заправщика проверить масло. Когда через год я задумался, зачем его так часто проверять, папа вручил мне руководство по эксплуатации и велел прочитать его. Эта уловка держала меня в покое на многие мили.

Когда я закончил читать, я был не более просветленным, чем прежде, поэтому я попросил папу уточнить. «Ну, — ответил он, — ты нашел там график утечек масла?»

«Нет, сэр».

«Вот почему». Урок выучен.

VW и Audi недавно заявили, что расход масла до одной кварты на каждые 650 миль является «нормальным» для некоторых их автомобилей, в то время как General Motors заявляет, что расход до одной кварты на каждые 2000 миль является приемлемым. К сожалению, система контроля за заменой масла может подождать, чтобы напомнить водителю, что пришло время для базового обслуживания, пока не закончится вся смазка.

Понятно, что автопроизводители считают такой расход масла приемлемым. Однако ваши клиенты могут не согласиться. Действительно, судя по некоторым комментариям, опубликованным на различных онлайн-форумах пользователей, это может быть преуменьшением года (см. «Сколько слишком много?» на стр. 26)!

Сто лет назад большинство автопроизводителей рекомендовали менять моторное масло с интервалом от 500 до 2000 миль. Добавление масляных фильтров позволило заменить масло через 3000 миль. Новые достижения в технологии масла, фильтрации, системах PCV и системах управления двигателем позволяют значительно увеличить интервалы замены при условии, что кто-то время от времени проверяет масло. Действительно, некоторые производители в настоящее время требуют, чтобы регулярные интервалы замены составляли два года или 30 000 миль пробега. Это не кажется мне безопасной идеей, за исключением случаев, когда установлены надежные бортовые датчики уровня масла и контроля качества. (Примерно 30 с лишним лет работы в моей собственной мастерской научили меня тому, что очень немногие клиенты, если вообще найдутся, будут надежно проверять свое состояние между рекомендуемыми интервалами обслуживания. )

Следующие тематические исследования проблем с расходом масла дадут вам некоторое представление о том, как решать проблему с неисправными автомобилями, которые прибывают в вашу мастерскую.

1 Oops, My Bad

Говорят, что правда удивительнее вымысла. Несколько лет назад рядом с моим магазином открылся новый магазин фаст-луб, и первая неделя его работы была довольно насыщенной. Приняв слив масла в трансмиссии за слив масла в двигателе, новичок в области смазочных материалов переполнил двигатель Saab четырьмя литрами и отправил его в путь с пустой трансмиссией. Ой! Хотите верьте, хотите нет, но мы недавно видели повторение этого с Subaru.

Затем был Volvo 240, чей датчик давления масла имел несчастье быть сломанным ременным ключом для масляного фильтра того же новичка. Эта машина доехала почти до конца квартала. Наконец, в завершение первой полной недели работы магазина смазочных материалов, бедняга не заметил застрявшее уплотнительное кольцо масляного фильтра на новеньком Corvette (2760 миль!), когда устанавливал сменный фильтр. «Ветт» проехал примерно три мили, прежде чем «лишняя» прокладка лопнула.

2 Моторное масло не используется M.I.A.

Дело касалось Corolla 2002 года со знакомым двигателем 1ZZ-FE. С самого начала машина принадлежала пожилому джентльмену, который ездил на ней только на преподавательскую работу в местном университете и обратно. Его жена делала все покупки на своей машине, которую они также использовали для всех своих общественных мероприятий и семейных поездок. Достигнув пенсионного возраста, он решил переехать через всю страну на Западное побережье и отправил жену вперед.

Он пригнал свою машину в местный магазин для замены масла и проверки поездки. Одометр на тот момент показывал около 32 400 миль. Казалось, все в порядке. Примерно через неделю он отправился в путь на своей Королле, полностью загруженной вещами, которые ранее не перевозились. Первые два с половиной дня его путешествия прошли без происшествий.

Затем где-то в бесплодных землях Южной Дакоты загорелась сигнальная лампа уровня масла, и двигатель издал звук «как молотилка». Не испугавшись, мужчина продолжал движение, пока через милю или две не заглох двигатель. Его отбуксировали в ближайший дилерский центр Toyota. Когда сливную пробку сняли, масла не вытекло, хотя масляный фильтр был полон. При осмотре выхлопной трубы были обнаружены маслянистые черные отложения, похожие на сажу.

Меня наняли в качестве свидетеля-эксперта после того, как мужчина подал иск, утверждая, что местный техник слил масло, но не пополнил его. Заявление было явно ложным, поскольку к тому времени он проехал более 1900 км до поломки, и так как фильтр был залит чистым на вид маслом. Но вопросы остались: что случилось с этим маслом? Почему автомобиль, который никогда не использовал масло в прошлом, вдруг потребляет почти четыре литра менее чем за 2000 миль?

Ответ заключался в резкой смене стиля вождения. Вот что, по-моему, произошло:

Во время предыдущей местной езды на верхних частях стенок цилиндров образовался тонкий слой лака, состоящий из отложений несгоревшего бензина, сконденсировавшихся газов PCV и других загрязнений. Эти отложения располагались непосредственно над верхним поршневым кольцом, в области, «затененной» верхней частью поршня. Во время его поездки, впервые за десятки тысяч миль, когда его двигатель был полностью прогрет, верхнее поршневое кольцо начало контактировать с некоторыми из этих отложений. (Помните, что металл расширяется при нагревании, что позволяет относительно тонкому шатуну лишь немного «растягиваться» по отношению к высоте стенки цилиндра). от лакообразных отложений. Некоторые из этих липких скоплений приземлились на верхней стороне верхнего кольца. Проблема усугублялась тем, что кольцо вдавливалось в свою канавку дальше, чем обычно, из-за уменьшенного эффективного диаметра верхней стенки цилиндра.

Чтобы добиться большей экономии топлива, Toyota, как и практически все современные производители автомобилей, использует кольца с низким натяжением для уменьшения внутреннего трения и износа. Верхнее кольцо теперь начало застревать в канавке, приклеенное соскобленным лаком. В этот момент двигатель все еще работал достаточно хорошо, но, вероятно, начал сжигать масло. Скорость расхода топлива была еще довольно низкой, поэтому водителю не было видно большого облака дыма.

Затем начали накапливаться дополнительные отложения лака, поскольку очищающее действие верхнего кольца становилось все менее эффективным. Затем на верхнюю поверхность второго кольца было нанесено небольшое количество лака, что привело к постоянно увеличивающемуся расходу масла. (Toyota, надо отдать ей должное, явно предвидела такую ситуацию. В своих руководствах по эксплуатации она рекомендует водителям проверять уровень масла на каждой заправке.)

Это дело, как и большинство других, так и не дошло до суда и было урегулировано страховой компанией местного магазина, анализ которой показал, что присяжные, скорее всего, проигнорируют факты и сосредоточатся на компенсации «невиновному» водителю. Тем не менее, возникает вполне реальный вопрос: если бы (а это большое если бы) водитель проверил масло, долил его и привез вам на диагностику и ремонт после того, как масло закончилось, как бы вы поступили?

Опыт показывает, что резкое увеличение потребления нефти является умеренно распространенным явлением. В большинстве случаев кривая вакуума и показания компрессии практически одинаковы для всех цилиндров, а утечка из цилиндра незначительна. В запущенных случаях возможно некоторое изменение цвета керамических наконечников свечей зажигания, но в большинстве случаев оно тоже минимально.

Я считаю отложения на лямбда-зондах и в выхлопной трубе самым надежным маркером. Часто помогает обезуглероживание верхней части двигателя, хотя это ни в коем случае не надежное лекарство. Тем не менее, это действительная первая и, возможно, даже вторая попытка, особенно за небольшую часть стоимости кольцевой работы (см. «Обезуглероживание верхней части двигателя» на стр. 28).

Это одна из причин, по которой зацикленность 1950-х годов на подержанных автомобилях с малым пробегом больше не актуальна. Каждый раз давайте мне подержанную машину с большим пробегом; по крайней мере, он знает, как идти!

3 Более светлый оттенок бледного

При всем уважении к Procol Harum клуб дыма от серого до голубого может быть лишь визуальным признаком определенных проблем с расходом масла. Ищите это при холодном пуске. Кратковременное облако маслянистого дыма, которое почти сразу же исчезает, часто указывает на утечку масла по направляющим втулкам клапанов. Новый комплект маслосъемных колпачков часто сдерживает пары, хотя он может не решить основную проблему изношенных направляющих клапанов.

Геометрия современных двигателей с верхним расположением распределительных валов, воздействующих непосредственно на толкатели, расположенные в осевом направлении над их клапанами, уменьшила частоту неравномерного износа штока овальной формы по сравнению с его более ранним повсеместным распространением в двигателях с коромыслами. Тем не менее, ряд двигателей с коромысловым клапаном все еще находится в производстве, так что эта проблема далеко не просто историческая память.

Внеосевые силы, воздействующие на верхнюю часть штока клапана, имеют тенденцию смещать его перпендикулярно к распределительному валу или от него, когда клапан перемещается вертикально относительно направляющей. Со временем немного более мягкий металл направляющей изнашивается до овальной формы. Поскольку неопреновый материал уплотнения штока клапана теряет свою эластичность после повторяющихся циклов нагрева и охлаждения, небольшое количество масла может капать на направляющую, когда двигатель не работает. Если вы подозреваете это состояние, вы можете найти подтверждение в виде короткого выброса дыма из выхлопной трубы при каждом переключении на повышенную передачу (наблюдается от следующего автомобиля). Вы также можете временно отключить систему продувки, PCV и систему сапуна, перевести двигатель в режим работы с обратной связью, а затем залить немного пропана в клапанную крышку (возможно, с помощью шланга сапуна), одновременно контролируя кратковременную коррекцию подачи топлива. Изношенные направляющие покажут немедленный резкий сдвиг в сторону или в отрицательную сторону при первом применении пропана. (Как всегда, попробуйте это сначала на заведомо исправном автомобиле, чтобы не сделать неверный вывод. ) Этот тип износа часто значительно ускоряется, когда масляный нагар делает механизм поворота клапана неэффективным.

4 Откуда масло?

В то время как некоторые утечки масла очевидны, другие бывает очень сложно обнаружить. Вот несколько распространенных, но загадочных сценариев утечки.

Похоже на прокладку ГБЦ. Это очень часто встречается на старых 4-цилиндровых двигателях Camry, но на самом деле является следствием плохого уплотнения торцевой заглушки на линии впускного распределительного вала, где раньше был установлен распределитель (см. фото на стр. 22). Потяните крышку клапана для доступа и обязательно замените прокладку крышки и уплотнения пробки. Некоторые 4-цилиндровые Honda подвержены той же болезни. Позже (середина 2000-х) Camry подвержены выходу из строя прокладки головки блока цилиндров, поскольку резьба вырывается из блока.

Похоже на задний главный сальник. Масло по всей задней части двигателя Subaru, часто вызывающее вонь от контакта с горячим выхлопом, вполне может быть от заднего главного уплотнения. Но обычно это не так. Вместо этого вам понадобится обновленная пластина маслоотделителя. Этот компонент крепится болтами к задней части блока цилиндров, и для его замены необходимо снять маховик или гибкую пластину. Эта часть была обновлена для многих приложений, поэтому убедитесь, что у вас есть текущая версия, чтобы получить наилучшие шансы на эффективный ремонт.

Пористый блок двигателя. В конце 90-х — начале 2000-х Honda и Acura V6 были склонны к очень необычным утечкам масла через поры в блоке. Хотя это условие теоретически покрывалось расширенной гарантией, проблема обычно проявлялась слишком поздно. Заводское «исправление» заключалось в нанесении специального эпоксидного покрытия на пораженные участки, которые были сосредоточены на каждом конце блока. Да, примерно так же просто и эффективно, как вы думаете.

Похоже на течь гидроусилителя руля. Но это моторное масло. Эта утечка характерна для многих двигателей Toyota V6, включая Camry и Sienna. Замена уплотнительных шайб полого болта на задней части блока требует сначала перемещения насоса гидроусилителя рулевого управления. Иногда вы можете сэкономить время, затянув вместо этого болт, но не забудьте проверить свой успех перед отправкой автомобиля.

На самом деле это не утечка, но вам хотелось бы, чтобы это было так. Некоторые продукты Chrysler страдают от прерывистой контрольной лампы масла в условиях горячего холостого хода. Если вы проверяете давление с помощью манометра, оно обычно соответствует техническим характеристикам. Хотя вы думаете, что новый переключатель решит проблему, часто это не так. Есть бюллетень (08-36-99) выдвигая контринтуитивное решение, которое включает в себя модификацию уплотнения разъема. Вы правильно прочитали, уплотнитель разъема! Удалите «герметизирующий стержень» из пустой полости в задней части соединителя жгута и замените его специальным «вентиляционным отверстием для клемм», номер по каталогу 05017800AA. Похоже, что вы также можете проткнуть «дротик» отмычкой и вставить короткий кусочек крошечной соломинки для распылителя, которая поставляется со многими аэрозольными баллончиками.

Я не вижу утечки. Что теперь?

Это нередкая проблема. Когда нигде нет признаков внешней утечки, самое время подумать о проблемах внутреннего потребления. Всегда начинайте с проверки системы PCV. Неправильный клапан PCV может привести к значительному расходу масла, поэтому убедитесь, что вы покупаете масло из надежного источника. Мы видели, что неправильно установленные клапаны PCV приводят к чрезмерному расходу масла, составляющему более литра на 200 миль! Поэтому первым шагом всегда является проверка правильности клапана PCV и того, что система работает так, как задумано. Если есть фильтр PCV или перегородка, обязательно проверьте его на наличие препятствий.

Второй шаг — проверить наличие соответствующих TSB. Используйте свои ресурсы, чтобы убедиться, что вы не бьете дохлую лошадь. Если автопроизводитель перечисляет конкретную процедуру противодействия, обязательно следуйте ей в точности, прежде чем отправиться на неизведанную территорию.

Рассмотрим пример поршней Toyota с измененной конструкцией. Влияя на некоторые 4-цилиндровые двигатели 2006-11 с кодом 2AZ-FE, устанавливаемые на автомобили RAV4, Camry, Camry Hybrids, Corolla, Matrix и Solaras, TSB № 094-11 определяет новые, переработанные поршни для снижения расхода масла, превышающего одну кварту на 1200 л. миль. На оригинальных поршнях могут забиваться отверстия возврата масла за поршневыми кольцами. Однако решение — это не просто очистка; меняй их. Если первоначальная жалоба была задокументирована в дилерском центре до пробега 60 000 миль, ремонт, вероятно, все еще покрывается гарантией или продлением «доброй воли».

Третий шаг — проверить выхлопную трубу, свечи зажигания, а затем кислородные датчики на наличие отложений. Будьте осторожны: если датчики O2 оригинальные и вы работаете с автомобилем с большим пробегом, проверка может легко превратиться в замену. Сообщите клиенту о рисках с самого начала, чтобы избежать недовольства. Если в выхлопной трубе есть маслянистые черные отложения, вы, вероятно, имеете дело с проблемой внутреннего потребления. Если вы пропустили один или два шага выше, выполните их прямо сейчас!

Если вы обнаружите сильные отложения, исправную систему PCV и отсутствие внешних утечек, вы, вероятно, в лучшем случае ищете обезуглероживание верхней части двигателя или капитальный ремонт двигателя в худшем. В последнем случае, учитывая сложность и жесткие допуски современных двигателей, может быть дешевле заменить весь двигатель восстановленным блоком, особенно если имеется история небрежного обращения.

Проверьте свою работу

Существует несколько возможных способов проверить как источник коварной утечки, так и эффективность исправления. Во многих случаях можно будет тщательно очистить пораженный участок и визуально осмотреть его на предмет продолжающейся утечки. Наденьте выхлопной шланг и запустите автомобиль на несколько минут, наблюдая за пораженным участком. Если ничего не появляется быстро, возможно, потребуется тест-драйв. Проведите еще один визуальный осмотр.

Однако все мы знаем, что иногда и в таких местах доступ слишком ограничен, чтобы провести тщательную очистку, даже используя мойку высокого давления или подобное оборудование. Что тогда? Время для флуоресцентного красителя и черного света. Вероятно, у вас уже есть большая часть того, что вам нужно, в шкафу для инструментов кондиционера. Вы можете купить отдельные пакеты красителей, специально предназначенные для использования в моторном масле, или использовать дозатор красителей оптом. Если масло слишком черное, сначала замените его, чтобы было легче увидеть выходящий краситель. Обязательно проверьте видимость красителя на щупе. Если вы его не видите, вам, возможно, придется смыть его в двигатель небольшим количеством свежего масла, чтобы промыть его через перегородки клапанной крышки. Если он по-прежнему не отображается на щупе, вам нужно добавить больше красителя. Как только вы увидите свечение с черным светом, немедленно проверьте двигатель на наличие каких-либо внешних следов. Затем запустите его (опять же, с установленным выхлопным шлангом) и перепроверьте.

Как и прежде, если признаков протечки по-прежнему нет, необходимо провести тест-драйв. Проедьте несколько минут, меняя скорость и нагрузку, затем проверьте еще раз. Вы не хотите ехать так долго, чтобы не заметить место начала утечки. Масло может довольно быстро распространяться в воздушном потоке движущегося транспортного средства, оставляя вас не лучше, чем при определении источника утечки.

После того, как вы проверили применение и работу PCV, устранили все внешние утечки, выполнили все обновления, предписанные TSB, и провели тщательную декарбонизацию верхней части двигателя, осталось сделать три вещи:

Сначала сделайте две наклейки — одну на лобовое стекло и одну на лючок бензобака — напоминающие водителю о проверке масла (см. фото на стр. 24). Качественные производители этикеток или принтеры можно недорого приобрести в любом количестве канцелярских магазинов.

Во-вторых, обсудите с водителем правильную процедуру проверки масла, в том числе когда, куда и какое масло доливать. Вы будете поражены (или нет!) количеством клиентов, которые не могут открыть свои капоты. Сделайте это частью вашего урока. Будет трудно устоять перед искушением сделать это за них, но это как раз тот случай, когда вам нужно заставить их сделать это за себя. Маркер с краской может помочь в маркировке второстепенной защелки капота и расположения опор капота. (Обязательно взимайте плату за ваше время!)

Наконец, запишитесь на повторный визит до того, как покупатель покинет магазин. Это помогает убедить его в серьезности состояния и еще больше подкрепляет ваши увещевания регулярно проверять масло.

Последствия

Утечка нефти в конечном итоге попадает на землю или в землю и, в конечном счете, в местный водораздел. Горящее масло проходит через выхлоп, где часть его может осаждаться на подложке каталитического нейтрализатора (потенциально сокращая срок службы нейтрализатора) или на внутренних поверхностях выхлопа. Остаток попадает в атмосферу, часто в виде наночастиц сажи или в виде аэрозольных углеводородных соединений. Если водитель не заметит низкий уровень масла, это может привести к серьезным долговременным повреждениям любого двигателя, особенно если потеря масла приводит к недостаточному давлению масла.

В то время как определение точного источника и причины внешней утечки масла может быть затруднено, обнаружение основной причины внутреннего потребления масла может быть еще более трудным. В конечном счете, вам, возможно, придется сбалансировать интересы вашего клиента с интересами общества и более широкой среды. Сток разливов нефти в озера, реки и поверхностные воды, по оценкам, составляет около 30% всего нефтяного загрязнения, обнаруженного в океанах Земли, поэтому самоуспокоенность определенно не должна быть в порядке вещей. Двигатели, которые явно выделяют шлейф масляного дыма, не могут продолжать это делать; оставлять след смазки на земле тоже нельзя. Но более умеренное потребление может быть терпимым, если им правильно управлять. Помочь вашему клиенту понять потенциально серьезные последствия чрезмерного потребления масла является частью вашей работы.

Декарбонизация верхней части двигателя

Существует ряд конкурирующих методов, которые можно использовать для очистки верхних частей двигателя от отложений, которые могут вызывать чрезмерный расход масла. Вот два моих фаворита:

1. Тщательная очистка форсунок с использованием MotorVac или аналогичного аппарата в сочетании с очисткой корпуса дроссельной заслонки и системы впуска. (Мне нравится спрей BG Induction и очиститель корпуса дроссельной заслонки, деталь № 406.) В конце добавьте в масло банку «5-минутной промывки двигателя», поработайте в течение рекомендуемого интервала времени, затем замените масло, чтобы удалить грязь, которую вы только что влили в него. Удалите все коды, которые вы, возможно, установили, и сбросьте адаптивные корректировки топлива и дроссельной заслонки, если это применимо. Совершите тест-драйв и понаблюдайте за комплектацией.
2. Замачивание на ночь с помощью GM «X-66» или аналогичного продукта. Подготовьте автомобиль, сначала прогрев его до нормальной рабочей температуры, а затем припаркуйте его на ровной площадке снаружи. Область под моторным отсеком может сильно загрязниться, поэтому рекомендуется использовать абсорбирующий коврик, высушенный маслом или даже использованный картон, чтобы улавливать и контролировать любое вытекание или загрязнение. Мне нравится распылять небольшое количество очистителя через корпус дроссельной заслонки, а затем выливать его, чтобы залить двигатель. (Будьте осторожны: жидкости несжимаемы, так что вы можете согнуть стержень, если слишком увлечетесь!)

Теперь снимите свечи зажигания и отключите топливную систему и систему зажигания. Аккуратно налейте немного очистителя в каждое отверстие пробки, используя узкую воронку. Используйте болт шкива коленчатого вала, чтобы медленно провернуть двигатель на два полных оборота, делая паузы, чтобы при необходимости добавить больше чистящего средства в каждое отверстие для пробки. Накройте двигатель, чтобы ничего не попало в отверстия, затем закройте капот и подождите до следующего дня.

За ночь растворитель размягчит даже затвердевший нагар. На следующий день снимите крышку, затем вручную медленно проверните двигатель не менее чем на два полных оборота, чтобы оставшийся жидкий очиститель вытек через отверстия для заглушек на коврик, масло-сухой или картон.
Теперь вы можете использовать кнопку дистанционного запуска или провернуть двигатель ключом в течение 15–30 секунд. Переустановите или замените свечи, снова включите топливную систему и систему зажигания, затем запустите двигатель. (Возможно, вам придется немного удерживать педаль акселератора, если в двигатель все еще попал растворитель.) Большое облако дыма из выхлопной трубы является нормальным явлением и должно исчезнуть через несколько минут работы.

Дайте двигателю прогреться до нормальной рабочей температуры. Очистите свое масло насухо или картон, затем добавьте к маслу банку «5-минутной промывки двигателя», поработайте в течение рекомендуемого интервала времени, затем замените масло, чтобы удалить грязь, которую вы только что смыли. Удалите все коды, которые вы, возможно, установили, сбросьте адаптивную топливную и дроссельную заслонки, если применимо, и выполните пробную поездку. Если вы забрызгали растворителем нижнюю часть капота, обязательно протрите его, прежде чем он снимет краску. (Не спрашивайте меня, откуда я знаю!) Нейтрализуйте и удалите оставшийся растворитель с помощью мыльного раствора.

Если при осмотре обнаружено большое количество масляного шлама, можно попробовать заменить часть картерного масла на одну кварту ATF.